摄影小知识！！！

曝光的理论
毫不疑问，不论是专业摄影师还是业余爱好者，所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片正确的曝光。如果曝光错误，那其他的都是开玩笑。你可能有最新最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛......但是错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。
对于许多摄影者来说，使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了。但是，测光表总是能告诉我们正确的曝光值吗？我将深入的讨论这个话题，如果你想变成一个更好的摄影师，对曝光理论的深入理解是个很好的开始，因为曝光是摄影概念中最最基本的。如果想躲避这些摄影的基础知识，那就不可能成功面对更高级的摄影技术。
我假设你的照片质量对你很重要，否则你大可不必继续读下去。如果你打算拍摄出好的照片，那你就要能够控制曝光的整个过程。“控制”可以这样实现，使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景，然后在这些照片里选择一张最好的，但这明显是对胶片和时间的浪费。如果你打算这样做也不是不可以，但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间？你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光，并且知道你的曝光是不是你想要的。这当然不是说我们总要手工设置曝光参数，而不理会相机的测光表，但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的，因为你设置的就是你最终得到的。使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片，但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的，并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的，在需要时你还要知道如何去修改它们。做为一个摄影师，你的相机应该始终在你的掌控之中，而不要让你的相机控制你。
在我开始讨论如何正确曝光之前，我们需要先定义一些常被误用或误解的术语。“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的。举个例子，比如说你在Arches National Park拍摄一张沙石和蓝天的照片。如果你希望底片上的天空是浅蓝色，而实际上洗出来后确实是浅蓝色，那你的曝光就是“正确的曝光”。因为你得到了你想要的结果。
然而，如果底片上的天不是浅蓝色时会怎样？那说明你设置了一个错误的曝光值。如果天空的色调比你想要的更浅，那你的底片“曝光过度”了。在这样的情形下，浅蓝色的天空变成了灰色，或者说是退色的发白的蓝色，比你拍摄时看到浅蓝色浅很多。
当然，相反的错误也会有问题，天空的色调比你想要的要深。例如，在你的底片上，浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。这时你得到一张“曝光不足”的底片。但是，如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达，那你的曝光也是正确的曝光。
简单来说，“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要的一致；“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮；“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。请注意，在这三种情形中，都没有提及相机中的测光表。曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上的读数，它也许是正确的曝光设置，也许不是。如果你一直使用相机测光表曝光(例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式)，那你有可能会得到希望的曝光结果，有时未必。问题是：这些曝光结果是你想要的吗？为什么有对有错？一个解决办法是使用负片(负片在解决曝光问题上比幻灯片有一定的优势)并在放大时对曝光问题进行修正。然而，让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法。俗话说“垃圾终究是垃圾”，最好的办法是在错误发生前就纠正它。
我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人，“你对照片质量的定义是什么？”结果是，许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己。他们并不关心有没有失焦，构图是不是够好，也不关心颜色是不是还原的真实。当然，我相信这个定义肯定不能被你接受。如果你和我的年纪差不多，那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视，因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现，但当Ed Sullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时，还要关心那么多吗？至少他是彩色的，这就够了。
感谢上帝我们已经经过了那个年代，现在彩色电视的表现已经很接近真实了。这个例子还告诉我们，不仅彩色电视机的发展要经历这个过程，我们的照片同样会有这个过程。能够使我们拍出精彩的照片的，不是某个镜头或某个型号的胶卷，也不是某个少见的很神秘的滤镜。能够使我们拍出精彩的照片的，是摄影技术的恰当的使用，这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。我们的最终目标是要达到，不论在何种光线条件下，也不论在任何地点，我们都能使底片曝光正确。相对于凭运气使底片曝光正确，我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。
在我看来，对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。你必须学会在按下快门前就能确保在底片上的成像和你想象中的是一样的。当然，这是一个渐进的学习过程，对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里，也许是属于被舍弃的范围。但别气馁，你对底片的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的。我们最终的目的，不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隶，而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上，成长为一个真正的摄影师。
现在我继续解释一些重要的名词，以便我们能使用文字来讨论曝光的问题。在整个摄影过程中，和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”。“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或者一倍。他们是相关联的，比如，对于一个给定的曝光参数，你可能需要这个参数的一半，或这个参数的一倍。这个一半和一倍的概念会经常出现后面我们关于曝光的讨论中。对“挡”的理解和使用越清晰，那么对曝光控制就能越自如。
在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少：(1)相机机身上设置的快门速度；(2)镜头的光圈大小；(3)使用的底片的感光度。“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短，从而决定了有多少光线可以照射到底片上。快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔，通常以秒表示。“光圈”决定了镜头打开的大小程度，当快门打开时，光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。这个设置通常用“f-挡”的数值来表示。“底片感光度”表示在一定的光线照射下，底片上感光材料发生化学反应的速度，通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置，而且这三个参数是互相关联的。

快门速度
快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围，这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多)：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(")标记来表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。
看了上面一系列的快门速度会发现，每一个快门速度都是前一个速度的一半，而是后一个的一倍。例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的一倍。它们都相差一“挡”，每一挡都相差一半或一倍的时间。从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半)，到1/500秒又移动一挡(再次减半)，到1/1000秒就移动了三挡。来个小小的考试：从1/30秒到1/500秒需要移动几挡？再往相反方向(往速度慢的快门方向)，从1/30秒到1/2秒需要移动几挡？你知道正确的答案吗？答案很简单：都是需要移动4挡。
当相机设置为某种特定的自动曝光模式时，大多数相机可以实现“无级”的快门速度。也就是说，快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度，而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式，“减半”和“加倍”的概念依然存在。在最近几年新上市相机中，大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。例如，我的Nikon相机的快门挡位包括：1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。从1/30到1/60秒是一挡，同样的，从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。
当你改变了快门速度时，同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快，运动物体就会在底片呈现更清晰的影象，反之，快门速度越慢，运动的物体就越模糊。
光圈
镜头的光圈大小，同样用挡位来表示，使用f挡的数值表示。但是值得注意的是，虽然f-挡每挡之间也是减半或加倍的关系，但f挡的数值并不是减半或加倍的。标准的f挡序列为：f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。不是所有的镜头都有这些挡位，一般只是有其中的一些挡，尤其是那些使用大底片(大于35mm)的相机，可能还有其他的一些挡位。最重要的一点是，应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一挡光圈相对于它前后的挡位，只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值，并能够轻松的增减计算。
虽然从数值上看，光圈值没有写成分数，但实际上它们都是分数。把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系：光圈值越大，光圈越小，通过镜头的光线就越少。例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线，而f/22则是一个很小的光圈孔径，仅仅很少的光线可以通过。可以把他们看分数来理解：1/2比1/22要大很多。
现今，许多相机都可以以数字方式显示光圈值，并能象快门速度那样实现1/3挡的增减。例如，你可能会发现这些f值：4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化，而无论这一挡是从哪开始的。从f/4到f/5.6是一挡，就和从f/11到f8也是一挡一样。同样，从f/5(比f/5.6低1/3挡)到f/7.1(比f/8底1/3挡)或从f/6.3到f/4.5也都是一挡。虽然数值上他们不是线形的，当同样适用减半和加倍的概念。还需要提及的是，有很少的一些相机可以进行1/2挡的增减设置，而有一些(例如Nikon F100)可以用程序控制的方式设置所有的挡位：1/2挡或1/3挡。再提醒一下，一定要仔细看看你的相机说明书。
在现代的镜头里，只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。Nikon的镜头一直都有这个功能(包括所有的大画幅相机的镜头)。虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感，但还是可以把光圈环转到任意一个位置。光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几挡，并没有其他的含义。大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。
有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。“开大”表示使光圈更大，使镜头有更大的通光孔径。这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。另一个术语“收缩”实现相反的过程，使光圈更小，减少通过镜头到达底片的光线数量。所以可以这样说：从f/8开大光圈到f/4，或从f/8收缩光圈到f/16。
快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上，而且这两个因素必须要同时考虑。它们都是以挡位的方式工作的，而且是相互关联的，我们称之为“互易关系”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量，快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变，都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。在照射在底片的光线总量不变的情况下，一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。也就是说把快门和光圈中的一个减半，而把另一个加倍，通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。
互易关系是个很重要的概念，所以你必须理解它。你可以这样理解，把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半，完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。我们来做两个比喻，例如你想倒一升水，你可以把水龙头开的很大，在一瞬间就倒满一升，也可以把水龙头开的很小，让水一滴一滴的流出来，这样会需要很长时间。但这两种方法没有任何区别，最终你都能得到一升水。这就是互易关系。再打个比方，你需要挣20块钱。你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工，干5个小时；或者找个每小时挣5块钱的工作，干4个小时。或者其他什么的，每小时2元的工作干10小时，或每小时10元的工作干2小时。你可以任意选择，但最后你得到的都是20块钱。
用摄影的术语来表达，就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈，两种方法得到的曝光量是一样的。但是(注意，这点很重要)两种方法在底片上成像的效果是不一样的。成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。从这一点开始，做为一个摄影师，你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。
在实际操作中，互易关系意味着，一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)而得到一个特定的曝光量后，你可以很自如的选择一个快门和光圈组合，而得到正确的曝光。假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。你可以把快门速度增加到1/8秒(改变一挡，快门时间加倍)并且把光圈缩小到f/16(同样改变一挡，光线减半)。因为1/15秒和f/11，与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。同样的，还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上，而得到正确的曝光。了解了这些，我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度，并且做出符合互易关系的调整。
实际上，这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。在你改变光圈或快门的设置时，记录下改变的挡数，同样改变相同挡数的另一个设置就可以了。只要确保一个是增大，另一个是减小，就可以保证得到相同的曝光量。例如，假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。那么增加4挡快门到1/15秒(增加快门时间)同时需要缩小4挡光圈到f/16(缩小孔径)，这样就可以得到相同的曝光量。如果你的相机的快门和光圈有相同的增量，例如1/2挡或1/3挡，那你只要数快门转盘和光圈环转了几个挡位就可以了。
底片速度(感光度)
实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示，或者称为ISO值。低ISO值的底片被称为“慢速”底片，因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应；相反，高ISO值的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片，ISO值为100-200的称为中速底片，那些ISO值大于等于400的称为高速底片。后面我会有专门的一节更详细的讨论底片，但有一点现在就要说明，那就是，随着底片速度的增加，底片的成像质量会下降。
我先前曾提到过，底片的速度也是使用“挡”位的方式表示，同样也就使用增倍和减半的概念，就想快门和光圈一样。再强调一次，你对“挡”的概念理解的越透彻，你对曝光的深入理解就会越容易。底片速度的表示是个线形的序列，每一个ISO数值都表示一挡，每挡之间都是增倍或减半的关系。例如，从ISO50到ISO100相差一挡，到ISO200是第二挡，再到ISO400相差三挡。通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。再例如，ISO1600和ISO25之间相差几挡？是的，也许你看出来了，我试图通过逆向的计算来迷惑你，但如果你对这种计算很明白了，就不会被迷惑而算出正确的结果。所以，从1600开始，我们可以算出800、400、200、100、50、25，一共6个挡。
对ISO值之间的关系的认识，对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量，那你很容易的就能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量，前提是你知道这两种底片的速度关系。其实很简单，只是对挡位的增减就可以了。例如，如果是用柯达E100S(ISO100)底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8，那如果使用富士Provia 400(ISO400)底片时正确的曝光参数应该是多少呢？计算ISO值的不同：从100开始，加倍得到200，再加倍是400，所以ISO值增加了两挡。因此把E100S的曝光参数改变两挡就是富士底片的正确曝光参数了。我们把曝光参数改为：1/60秒和f/8。当然你可以改成任何等价的曝光值，例如1/60秒f/8等同于1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8，或者换一个方向，1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。
标准的底片速度挡位也是以1/3挡为增量的。
25 32 40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800
不是所有的速度都有相应的底片，不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一挡。ISO200比ISO800慢两挡，但比ISO50快两挡。从上面的序列中，可以得出柯达的Kodakchrome 64(ISO64)比Porvia 100F(ISO100)慢2/3挡。
有些相机不能在机身上显示所有的ISO数值，因为没有地方标记那么多的数字。所以在这些相机上的1/3挡增量都用圆点表示，类似下面这样：
25 . . 50 . . 100 . . 200 . . 400 . . 800
再补充说明一下，在有的相机上，快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的，因为它们可能没有很大的转盘，没有足够的地方来标记这些数字。
一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。我的摄影师的工作，以及这本书的论述，都是基于对挡位的概念的理解来完成的。如果你对这些概念不是很适应，请耐心的重读这一节。对曝光基本理论以及挡位概念的理解，注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。

一、白平衡调整：众所周知，准确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场合加以说明。

　　1.舞台光线下的白平衡调整
　　舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时（一般都是色温为3200k的碘钨灯），手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有“室内”和“室外”两档方式，把色温状态设置在“室内”档即可。

　　2.霞光下的白平衡调整
　　无论是朝霞还是晚霞，色温都非常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档，也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。

　　3.拍摄电视屏幕时的白平衡调整
　　用电视屏幕的白色画面代替白平衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面（靠电视台播放是不太现实的），需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体（如白平衡测试卡或白纸）录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。

　　手控白平衡调整的基本特点是：若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调；若对着偏暖色调；若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调（如偏红），可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。

　　二、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位（如脸部）拍清晰时，必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。

　　1.逆光拍摄下光圈的调整
　　有时为了拍出晶莹透明对象的质感（如服装、花朵）或脉络（如树叶），必须采用逆光或侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值（假设为F8）然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈（一般需增加一到两级光圈，如从F8增加到F5.6或F4），直到拍摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能 “逆光”方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。

　　2.拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整
　　（1）拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或全景。此时由于拍摄主体（主持人或报幕人）的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然出现主体（如主持人的脸部）曝光过度而呈现雪白一片而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，一边调整，直到出现层次较丰富画面为止。

　　（2）拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下（如背景为白色的墙壁、白雪、天空等），由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，不再赘述。

　　三、聚焦调整：
　　1、手控聚焦镜头焦距的调整
　　目前绝大多数的专业摄像机都配置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象，原因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法；或者事先估计物距（拍摄对象离镜头的实际距离），拍摄时采用边变焦边聚焦的方法（这一点要求较高，对摄像老手较为高效）。

　　2.自动聚焦镜头焦距的调整
　　自动聚焦镜头的自动聚焦是有条件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象，如拍摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰，此时需要采用手控聚焦（自动聚焦方式的镜头同时也有手控聚焦方式）。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度（从广角推到特写）不能太快，否则会出现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特写时，画面先是不清晰，稍等片刻画面才能聚焦清晰。

　　四、快门时间：摄像机的快门时间都是手控的，默认方式下不同机器有不同的快门时间，有的为1/50秒，有的为1/60秒或其他。在拍摄对象或摄像机无移动较慢时，采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或摄像机移动速度较快时，采用默认快门时间拍摄则会出现对象比较模糊的现象，此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间一般是从默认时间到1/2000少、1/4000秒或更短，拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时，可把快门时间设置为1/500秒，而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短，画面的亮度会降低，若要保持画面亮度不变，则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点：快门时间改变后，不会自动回到默认值，将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后，需及时恢复到默认值。

　　五、垂直扫描频率的调整：在用摄像机拍摄屏幕（如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕）时，由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同，拍出的画面会出现上下移动的黑色光带。为了克服这种现象，有的家用或专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下移动的黑色光带。电脑显示器屏幕一般不能理想消除（因显示器的垂直扫描频率太快，有的达到85-120Hz）。

摄影技能训练 初学摄影全程训练项目


训练1、全景深练习

　　被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
　　要 求:画面全部实焦。
　　建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。


　　训练2、单体对焦练习

　　要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
　　建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

　　训练3、定格练习

　　被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
　　要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
　　建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

　　训练4、动感练习

　　被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
　　要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
　　建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

　　训练5、取景练习

　　要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
　　建 议:望远镜头,大光圈。

　　训练6、特写练习

　　被摄体:花卉、静物、昆虫等。
　　要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
　　建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

　　训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习

　　利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
　　标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
　　广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
　　中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。
　　望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

　　练习8、横、纵位构图

　　被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
　　要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
　　建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
　　　　　2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
　　　　　3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
　　　　　4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图

　　被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
　　要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
　　建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.

　　　　　2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
　　　　　3、使用景深预测功能.

　　练习10、对称形构图

　　被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
　　要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
　　建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
　　　　　2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
　　　　　3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
　　　　　4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.

　　练习11、垂直、水平构图

　　被摄体:风景、建筑等.
　　要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
　　建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架

　　练习12、S形、斜线构图

　　被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
　　要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
　　建 议形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.

　　练习13、黄金分割法构图

　　被摄提示:任何均可.
　　要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡,被摄体要突出,画面中不能有多余的部分存在。
　　建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

　　第三单元:用光训练[1]

　　练习14、昼间闪光灯曝光补偿

　　被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
　　要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
　　建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
　　例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
　　　　　2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。 即：GN/距离＝F。

　　练习15、利用闪光灯体现作品的立体感

　　被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
　　要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
　　建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

　　练习16、室内及夜晚灯光摄影

　　被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
　　要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
　　建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
　　参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

精！