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只看楼主更多操作 0楼发表于: 2004-11-18

驾驶篇

汽车启动三步曲
不管汽车的新旧程度，司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动，对延长汽车的使用寿命会有很好的作用。一看，就是围绕汽车转一圈，主要看汽车的外表和环境为主，看看车前车后有没有障碍物，停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍，前后灯具总成是否有损坏，轮胎气压是否够气。
二查，就是了解发动机的机油、冷却水是否够量，前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常，主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩，抽出油尺查看机油高度位置是否正常，拧开水箱盖查看水位是否正常，因为机油和冷却水是发动机的"生命保护盾"，它们出问题发动机就很容易出问题，经常检查油和水的状况是十分必要的。同时也不要忘记查看一下冷却液和制动液，这些液体的储液罐大多呈透明的，一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置（并不是启动发动机），查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯，故障灯、倒档灯和刹车灯等，尤其要重视转向灯和刹车灯，不管白天黑夜，这两种信号灯是最关系到行车安全的，任何时候都要保持良好的状态。
三启动，就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机，每次启动时间不要超过十来秒，这里要注意冷启动时，压油门要轻缓渐进，切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升，因为冷启动时曲轴转速瞬间急升，机油来不及输送到轴瓦位置，容易造成轴瓦损伤。发动机启动后，密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化，待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。

自动档中途熄火怎么办
装备自动变速器的汽车没有离合器，也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火，但一些自动挡车型由于机械故障，还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况，如果前面没有情况，可以在不停车的情况下重新起动。
具体做法是，把变速杆迅速推入空挡(N)，点火开关转到起动(START)位置，重新起动成功后，再迅速把变速杆拉到D杆，即可正常行驶。如果多次尝试，发动机仍无法起动，说明故障比较严重，这时就应该果断的停车检修。
应用这种方法，必须对车辆的操作比较熟悉，如果用力过大，把变速杆直接推入倒挡®;;;;，会对变速器造成较大损害，还有些车的点火开关有防止二次起动的功能，必须先转回到关闭的位置，才能重新起动，但一定小心不要让方向盘锁死，另外，发动机熄火后，制动和转向助力也随之失效，这时，需要更大的力量才能控制住车辆。
所有这些，平时大家都很清楚，但紧急情况下，就难免手忙脚乱，所以，如果是新手，最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住：在任何时候，装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。

教你开车省油15招
汽油的价格最近一直向上走，但如果平时在细节上多加注意，你每月的汽油开支其实不一定就会跟着上涨。这里就教你"省油15招"。
第一招：确保轮胎气压正确。不够气或是气太多，都会增加耗油量，因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查，只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸)，美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。
第二招：换成省油轮胎。例如，Pirelli的P6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力，因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。
第三招：不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味"，但轮胎越宽，车轮阻力越大，所以除非你真的很需要那额外的抓地能力，否则你只是在白白浪费汽油钱。
第四招：定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了，轮胎和驾驶盘往往会失准，这也会耗油。
第五招：用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低，引擎就越"省力"，也就越省油。
第六招：好好保养引擎，有问题立刻修好它。因为不论问题大小，它们都会减低引擎的效率，浪费你的汽油。
第七招：好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外，那些华而不实的装饰品，也同样只会增加阻力，干脆就把它们拆下来算了。
第八招：别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油，你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以，先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值，不要让汽油公司白赚你的钱。
第九招：不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前，先开动引擎让它热一热后才上路，这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外，你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。
第十招：汽车没动时，不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间，把引擎熄掉。
第十一招：不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量，但省不了你多少时间。
第十二招：什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮，但不会提高速度。
第十三招：不要超速。对一般车子而言，80公里的时速是最省油的速度，每增加1公里的时速，就使你的耗油量增加0.5%。
第十四招：清理你的车后行李厢。多余的东西，不论那是一双很少用到的球鞋，还是半罐用剩的机油，都只是增加你的汽车的负担，也就是说增加你口袋的负担。
第十五招：先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯，结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。

正确使用方向盘
方向盘不仅可以控制车辆的方向，它还可以识别故障，交通安全的第一步是学会用好方向盘，如何正确地使用方向盘呢？

保持良好的驾驶姿势
正确的驾驶姿势，能够减轻驾驶员的疲劳程度，便于使用各种驾驶操纵机件、观察各仪表以及车前车后及周围的情况。规范的驾驶姿势是什么呢？第一，上车后将身体对正方向盘并保持正直，后背轻靠于后背椅上，此时，根据身高可对座位予以前后调整至合适状态，有安全带的车辆要按规定系好安全带。第二，两眼平视前方，左手轻握方向盘左上方(货车按钟表910点处)，右手轻握方向盘左上方(货车按钟表34点处)且两手放松自然下垂，此时，左手和右手大拇指应自然伸直靠于方向盘轮缘上部，其余四指应由外向内轻握。第三，左脚放在离合器踏板下方，右脚掌轻放于加速踏板2/3处，总之，使自己坐在座位上身体轻松、舒适、自然，动作协调灵活即可。

培养良好的方向感觉
平路起步时，要保持正确的驾驶姿势，做到目视前方，看远顾近，照顾两侧，不得低头看各机件。在平直的道路上使用方向盘，两手的动作应平衡，相互配合，避免不必要的晃动，如果方向盘受路面凸凹的影响，使前轮受到冲击震动而发生偏斜时，应紧握方向盘，以免方向盘受车辆的猛烈震动而回转，击伤手指或手腕，若车头向左(右)偏斜时，应向右(左)修正方向，待车头接近回到行驶线时，再逐渐将方向盘回正，此时修正方向应少打少回，避免画龙现象，此时，应牢记打回方向的原则：打多少回多少，少打少回，慢打慢回，大打大回，快打快回。在修正方向期间，很多人易犯眼睛死盯着车头的毛病，当车头明显偏斜再去修正方向时，此时大都较晚，最终导致车辆始终在路面上一左一右再左再右的画龙现象，有的驾驶员在回正方向时其幅度又太大，当发现车头偏斜时，又迅速向相反方向修正，这样不停地修正方向是产生搓方向的根本原因。除了加剧机件磨损外，还增加了驾驶员的被疲劳程度，更重要的是给安全行车带来了不利影响。

学会从方向盘上辨故障
方向盘不仅可以控制车辆的方向，它还可以识别故障，开车时不妨多加注意，对安全、对车辆都有好处。一是车辆行驶中手发麻。车辆以中速以上速度行驶时，底盘有周期性响声，严重时驾驶室和车门发抖，方向盘强烈振动，直至于手发麻，这是由于方向传动装置动平衡被破坏，传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的。二是转向时沉重费力。产生原因有转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧，轴承润滑不良，转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油，转向轴及套管弯曲，造成卡滞；前轮前束调整不当；前轿或车架弯曲，变形；轮胎气压不足，尤其是前轮轮胎。三是方向盘难操纵。行驶中或制动时，车辆方向自动偏向道路一边。为保证直线行驶，必须用力握住方向盘，造成车辆跑偏的原因有：两侧的前轮规格或气压不一致，两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等，两侧的前轮与轴承间隙不一致，两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致，左右两侧轴距相差过大，车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆，造成一侧制动器发卡，使制动器拖滞，车辆装载不均匀等。四是方向发飘。往往是由行驶中前轮摆头引起的，当车辆行驶达到某一高速时，出现方向盘发抖或摆振的原因有：垫补轮胎或轮胎修补造成前轮总成动平衡被破坏，传动轴总成有零件松动，传动轴总成动平衡被破坏，减震器失效，钢板弹簧刚度不一致，转向系机件磨损松散，前轮校准不当。

让方向盘随心所欲
第一，充分利用车头某一参照物(如大车水箱盖等)。当参照物位于道中间或一侧时，应能正确感觉到车辆此时所在位置，以确定打方向或回方向的时机及幅度大小。第二，要充分利用两眼余光作用，克服眼睛看远不顾近或死盯车头附近，造成修正方向时机较晚的现象。第三，养成车头不偏斜，就别动方向盘的良好习惯。在修正方向时要做到及时二字，不宜过晚，且幅度适中，一般在回正方向时应稍早，且幅度也要小，然后稍用力稳住方向盘即可。第四，结合场地训练，训练转动方向的时机和速度，如8字形、S形和直角转弯。第五，车辆在右侧行驶时，为防止车头向右偏斜，应将方向盘左转至无游动间隙，即将其消失在左侧，以便左手能感觉车辆此时所在位置(即车感)。

防范方向盘的震动病
不少汽车驾驶员喜欢赤手握方向盘开车，图个方便省事，殊不知，长此下去有损健康。大家知道，机动车发动时或行驶途中，都有不同程度的震动，而这种震动对人体有害无益。科学研究表明，长期驾驶机动车的人，由于震动的影响，致使神经系统功能下降，如条件反射受到抑制，神经末梢受损，震动觉、痛觉功能明显减退等，对环境温度变化的适应能力降低，震动还使手掌多汗、指甲松脆，震动过强时，驾驶员会感到手臂肌肉痉挛，萎缩，引起骨关节的改变，从而出现脱钙、局限性骨质增生或变形性关节炎。强烈的震动和噪音长期刺激人体，会使植物神经功能紊乱，出现恶心、失眠等症状。女性驾驶员还会出现月经失调、痛经、流产、子宫脱垂等病症，医学上通常将这类震动引起的疾病称之为震动病。为了预防震动病的发生，驾驶员在行车时必须戴上线手套或较厚的双层棉纱手套，从而减少手与方向盘的直接接触，以缓冲车辆对手及人体的震动力，驾驶员对此切不可疏忽大意。此外，还可以在驾驶座位或靠背上安装富有弹性的垫子，或工作一段时间后略微休息一会儿，以松弛一下紧张的肌肉和活动一下手指关节等办法，来预防震动病的发生。

发动机油门使用要点
汽车发动机的油门，一般是靠踏板来控制的，也称加速踏板，是车用发动机控制供油的装置。
油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点，脚掌轻踏在加速踏板上，用踝关节的伸屈动作，踏下或放松。踏放油门踏板时，用力要柔和，做到轻踏缓抬。
起动发动机时，油门踏板不要踩到底，略高于怠速油门为好。起步时，加油应略在离合器联动点之前为妥，油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合，动作敏捷。
运行中，应根据道路情况和实际需要增大或减小油门。选择的挡位要适当，使发动机大部分时间运行在中等转速和较大节气门，以节省燃料。换挡时加空油、踩离合器与踩油门踏板的配合要协调。
汽车上坡时不得踏死油门踏板，用低速挡时，油门一般应踏下一半为宜。汽车冲坡时，也不得将油门踏板踏到底。汽车行驶中若油门踏板踏下四分之三而发动机仍不能相应增加转速时，应换入低一级挡位，再踩下油门踏板进行加速。
汽车停驶、熄火前，应先松油门踏板，不得猛轰空油门。
总要领：轻踩缓抬，直线加速，用力柔和，不宜过急，脚尖功夫，不可忽抖。

驾驶技巧
娴熟的驾驶技术，决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣，就不在于片面追求车辆的配置与性能，而是通过自己的驾控技巧，让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异，因不同领悟能力及反应力差异，但努力提高驾控技巧，不仅有利于爱车的性能苛护，更涉及到自身及他人的安全保障。
★★★　坐姿----新手朋友的坐姿往往太过靠前，应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板，大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大，紧踩时大小腿不能完全呈直线，力量充足舒展即可；靠背位置也不应过于垂直，尽量将前胸远离方向盘，但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部；方向盘在市区驾驶可以抬至较高，长途驾驶时可放置于较低位置。
★★★　视线----不应紧盯眼前。
市区内应直视前方五六十米处；高速路面应视线应在两百米以上；行进中，经常同时注视前方几辆车的运行情况；跟车缓慢移动时至少应通过前车尾，看到路面，尤其在坑凹颠簸路段行进；必要时，偏出队列半个车身，以便及早了解前方情况。
★★★　换档时机（XL2K及 8A 发动机车型）：
根据发动机结构及驾驶经验，一般市区行驶时，应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样，可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
8A 发动机2000转时的对应速度如下。
1档时为15公里时速、
2档时为26公里时速、
3档时为38公里时速、
4档时为56公里时速、
5档时为68公里时速。
可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉，合理掌握时机，及时换档。
说明：
●　以上不是换档时机，而是每档的最佳工作状态（兼顾油耗与动1力）保持。仅供换档参考，需要降低油耗的适当提前换档；需要增加动力的可以适当滞后换档。
●　1档为起步档，与倒档齿比性能基本相同，故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。
●　换档时宜干净利落，不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快，离开要慢。
●　避免换档后发动机转速变得极低，遇此情况，应再次减档，甚至跳跃减档。
●　摘档时，先踩离合再收油门，否则发动机会拖慢行驶速度。
●　加档时，先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。
●　新手起步前，可预压油门少许，至发动机约1500转/分左右，无须转速表，只要凭感觉，同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板，包你次次成功。
●　由于小型车都有齿轮同步器，故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中，减档时使用两脚离合提高了操控合理性，对车辆是很有好处的（通过两脚离合操作，将两个档位的转速变得一致，有效延长同步齿轮环的寿命，并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档，必须使用两脚离合）。
减档呼空油两脚离合法----
1. 踩下离合踏板，并摘档；
2. 放开离合踏板，补给一脚空油（视换档前后速度变化大小
决定所给空油的大小）；
3. 踩下离合踏板，并挂入新减档位。
●　换档时机掌握的熟练程度的自我判断：
汽车移动后，在不使用离合器踏板的前提下，能够准确根据车速变化将5个档位随意变换，并且听不到明显齿轮撞击声响。
★★★　刹车制动----分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领：
● 配合前方路况，熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗，减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。
● 留下充裕制动距离，轻踩刹车踏板，逐渐适当加力（适可而止，保证车辆在前方空间能够停住即可），不要完全踩死。待基本停稳后（尚未完全停定），立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现，如果车上放一碗水，也不会倒洒，乘客更是不知不觉，从此没有了前呼后仰的感觉。
● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。
● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下，刹车动作更应表现得具有预见性。
● 需要作出刹车反应，将右脚置于刹车踏板的同时，利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍，可轻转方向变道通过，避免不必要的刹车动作；如有阻碍，尽可能不要采用一脚急刹（紧急情况例外），应充分利用前方空间，尽量给后方留有余地。
● 车停稳后，应拉起手制动并松开脚踏板，不要养成紧踩刹车的坏习惯。（因为，刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍，常亮发热容易烧毁，且红色光线特别刺眼，影响后方司机）

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凡人

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只看该作者 8楼发表于: 2004-12-13

安全行驶万里行游遍山川南北东

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求知顺心

级别: 荣誉会员

只看该作者 7楼发表于: 2004-12-13

保险篇

保险如何赔

新近买了一辆车，想向保险公司投保。那么，在投保时应注意哪些问题呢？
首先，在投保之前，要仔细阅读中国保监会颁发的《机动车辆保险条款》（以下简称《条款》）。
车主有不明白的地方要问清楚承保人员，因为他们有如实告知的义务。
强制险种：第三者责任险
根据广东省的有关规定，车主必须购买第三者责任险。投保了这一险种，如果车主或者是他所允许的合格驾驶员在使用保险车辆的过程中，发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或者财产方面的直接损失，按照法律规定应由张先生支付的赔偿金额，保险公司依照《道路交通事故处理办法》和保险合同的规定给予赔偿，但不负责处理事故的善后工作。
车辆损失险涵盖面最广如果车主非常爱惜自己的车而他经济条件又允许的话，他最好投保车辆损失险，投保这一险种，在车主或其允许的合格驾驶员在使用该车的过程中，如果由于碰撞、倾覆、火灾、爆炸、雷击、暴风、暴雨、洪水等原因造成保险车辆的损失（这些责任具体的解释可向承保人员咨询），车主可以获得保险公司的赔偿。除此之外，如果发生保险事故，车主或其允许的合格驾驶员对车辆采取施救、保护措施所支出的合理费用，保险公司同样负责赔偿，但最高赔偿金额以保险金额为限。

2. 会买车还要会买险种
■　车险专家
在上期车险专家中，新车主张先生已经开始了投保工作，并选择了适合自己的车险险种。接下来，张先生应该依据《条款》，确定合适的保险金额、赔偿限额和保险期限，这个工作的重要性一点不亚于选择险种，也十分需要技巧。

三种保额计算方式
具体说来，张先生可以通过与保险公司协商，选择以下三种方式之一来确定车辆损失险的保险金额：一是按新车购置价确定。新车购置价是指张先生所在投保地购置与保险车辆同类型新车（含车辆购置附加费）的价格。二是按投保时的实际价值确定。实际价值是指同类型车辆市场新车购置价减去该车已使用年限折旧金额后的价格。折旧按每满一个扣除一年计算，不足一年的部分，不计折旧。折旧率按国家有关规定执行，但最高折旧金额不超过新车购置价的８０％。三是由张先生与保险公司协商确定。协议金额不得超过同类型新车购置价，超过部分无效。保险公司将根据不同的确定方式承担相应的赔偿责任，但要注意的是，在出险后，保险公司都是只按车辆实际损失价钱进行赔偿，投保人不得从中获得额外的好处。

第三者责任险赔偿额
第三者责任险的每次事故最高赔偿限额，应该根据不同车辆种类选择确定。如果张先生投保的是摩托车和拖拉机，最高赔偿限额则按２万元、５万元、１０万元和２０万元四个档次来选择；其他车辆的最高赔偿限额分为六个档次：５万元、１０万元、２０万元、５０万元、１００万元和１００万元以上，但最高不超过１０００万元。如果张先生投保的还包括挂车话，则挂车与主车视为一体。保险公司对挂车赔偿责任与主车赔偿责任所负赔偿金额之和，以主车赔偿限额为限。
一般情况下，保险期限为一年。如果张先生投保的期限不足一年，则按短期月费率缴保险费，但保险期限不足一个月的，按月计算。
投保之后，如果在保险合同有效期内，张先生要求变更保险金额、赔偿限额或者保险期限等有关内容，应该向保险公司书面申请办理批改。

受保障也要尽义务
投保时和投保后，张先生应尽的义务主要包括以下五个方面：一是投保时应对保险车辆的情况如实申报，并在签订保险合同时一次交清保险费。
二是张先生应当做好车辆的维护、保养工作，并按照有关规定检验合格。
三是在保险合同有效期内，保险车辆转卖、转让、赠送他人，变更用途或增加危险程度，张先生应当事先书面通知保险公司，并申请办理批发手续。
四是张先生不得非法转卖、转让保险车辆，不得利用保险车辆从事违法犯罪活动。
五是如果保险车辆发生保险事故，张先生应当采取合理的保护、施救措施，并立即向事故发生地公安交通管理部门报案，同时在４８小时内通知保险公司。
以上义务，张先生应当认真履行，否则保险公司有权拒绝赔偿或自书面通知之日起解除保险合同；已赔偿的，保险公司有权追回已付的保险赔款。
最后，中国人民保险公司广州市分公司敬告广大车主，买保险也要根据自己车辆的车况、使用性质、停放地点等具体情况选择险种，为自己和自己的爱“驹＂寻一份良好的保障。　　　

汽车保险问答

1、现行的机动车辆保险条款各公司是否全一样？
答：目前，北京保险市场中的车险条款费率均是保监会2000年重新修订的，各公司全部都一样。
2、机动车保险中，其内容包括哪些？
答：目前的机动车保险内容包括主险和附加险两大部分。其中?主险包括车辆损失险部分和第三者责任险部分。附加险包括9个：全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增加设备损失险、车上责任险、无过失责任险、车载货物掉落责任险、不计免赔特约险。
3、以上的两个主险部分和9个附加险，都是法定强制的吗？
答：目前属于法定强制的只有第三者责任险部分，而其它的均属于自愿的，即由投保人自主选择是否投保。
4、对以上各内容，客户在选择投保时有什么技巧吗？
答：第三者责任险的限额有5万、10万、20万、50万、100万元五档。由客户根据自身风险和交费能力，至少选择一档投保。车辆损失险主要负责被保险车辆发生事故时，对本车损失的赔偿。客户在投保时，不论新车、旧车须按新车购置价确定保额。出险发生损失时，就能得到保险公司十足的赔偿。在附加险中，⑴全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增加设备损失险是车辆损失的附加险，即客户不投保车辆损失险，也就不能投保以上5个附加险；⑵车上责任险、无过失责任险、车载货物掉落责任险是第三者责任险的附加险，即客户若不投保第三者责任险，就不能投保以上3个附加险；⑶不计免赔特约险是车损险和第三者责任险的附加险，即只有在车损险和第三者责任险都投保了的前提下，方可投保。例如，有的客户只投保了第三者责任险强制部分，而没有投保车损险，此时，就不能投保全车盗抢附加险。
5、要想得到保险公司全面的保障，是不是就需要投保机动车的全险？
答：事实上，全险是不存在的。通常所说的“全险”是指除两个主险外，附加险主要有全车盗抢险、车上责任险、玻璃单独破碎险、不计免赔特约险、自燃损失险。在实际操作中，将9个附加险都投保是不现实，也是没有必要的。所以，现在大多数客户除两个主险部分外，还将上述5个附加险投保齐，即被认为保障齐全了。

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求知顺心

级别: 荣誉会员

只看该作者 6楼发表于: 2004-12-13

技术篇

谈谈火花塞

一般用车者相信都会到维修站做一些基本的保养维修工作，如换机油、火花塞等，但阁下是否认识到这些简单的东西，如果选择得宜的话，对爱车的保护及性能，将有很大的功用。
火花塞
汽车改装的基本动作，是从引擎的点火系统和进气系统着手。而火花塞和高压导线就是点火系的首步改动。
火花塞，俗称火咀，它的作用是把高压导线(火咀线)送来的脉冲高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件：高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。可见火花塞的重要程度。
常听说普通火咀、白金火咀、铱金火咀，其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花塞，其电极材料由镍锰合金制成(即普通火咀)，它们一般在行驶1万公里或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞则可实现10万公里内免检查更换，而近来才出现的铱金属火花塞同样能达到这样的水平。这给用车带来极大的方便，不过这里提醒一句，您在修发动机时若没特别申明，修理厂是不会给您换上白金火花塞的，因为一只普通火花塞仅几十元，而原厂的白金产品则上百才有交易(一般只有奔、宝一类高档轿车和部分丰田轿车才原厂配用白金火花塞)，所以您必须紧记普通火花塞的保养时限，并时常检查为妙(无非就是额色、火花塞间隙等，此处不多说)。
白金、铱金火花塞的售价比较昂贵，毕竟是稀有金属吗！其实它们的份量很少，仅在两电极的尖端焊上小小丁点，不过不要小看这么一点。为什么要用稀有金属，正如前所说首先是耐用。气缸在工作时，混合气压缩、燃烧产生极高的温度和压力，使火花塞电极温度高达900°c左右，此时还要火花塞点火，电极上的高温程度可想而知。由于银、金的熔点太低所以不能用作电极材科，而镍则有接近1500°c的熔点且价格便宜，所以被广泛应用。白金则接近2000°c才被熔掉，其稳定性和抗烧蚀自然比镍要好。而新近出现的铱金材料则比白金有更高的熔点，所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质，所以白金、铱金在极高转速的高温、高压下，依然能提供准时、强劲的火花。要知道在这种极限情况下，普通火花塞极有可能发出不稳定、不准时的火花，甚至有可能“失火”，引擎的工作因此大打折扣。
明白为什么改装高性能火花塞之后，还要提醒您，不要盲目跟风。改火花塞需把自己车的情况和使用习惯联系一起。换白金火花塞肯定好，一分钱一分货，是否需要自己衡量。而铱金火花塞更贵，试问您经常去“飙车”吗？如果不是，好的白金火花塞也不比铱金的差，没必要浪费钱。

如何正确使用和保养火花塞

通常火花塞使用寿命为15000公里，长效火花塞使用寿命为30000公里。发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500℃至600℃。如果温度过低，绝缘体容易积炭，可能引起漏电而产生缺火现象；如果温度过高，则易引起早燃和爆震。
以丰田汽车为例，如果使用纯牌的丰田火花塞不仅可以延长火花塞寿命，还能保护汽车发动机。但现在市场上有很多冒牌的火花塞，这些冒牌火花塞使用一段时间后，很快会出现烧熔、积炭等现象。这些冒牌火花塞从外表上看与纯牌火塞塞很难区别，因此消费者难以自己鉴别。因此建议消费者，最好将车辆送到特约维修站进行维修、保养。
火花塞在使用中常见的故障现象如下：
火花塞严重烧蚀：火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏，应更换。更换时应检查烧蚀的症状以及颜色的变化，以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色，表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多，使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良，也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕，表明发动机早燃，可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低，火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因，而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高，都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气，应更换新件。
熔化了的冒牌火花塞(电极部位)
火花塞有沉积物：火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能，必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物，表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞，则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物，表明气缸窜油，应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物，表明混合气过浓，可以增高发动机运转速度，并持续几分钟，就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
火花塞的热度值数字于零件上显示出来(如W16EX-U)。数字越大排热和冷却越容易。冒牌零件虽然用上了同样的热度值，但因为电极部位排热困难，实际上的热度值非常低。

润滑系统对汽车引擎寿命的影响

引擎寿命除设计因素外，润滑系统对汽车发动机的正常工作起着举足轻重的作用。
润滑系统主要由油池、机油泵、机油滤清器、阀门装置及铸于发动机体的油道组成。润滑系统具有润滑清洁、散热和密封四大功用。当然，机油系统必须有了机油才能发挥四大作用，因此，机油是润滑系统中的主角。
汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜，减少磨擦阻力和动力消耗，并减小机件磨损；循环流动的机油将磨擦脱落的金属细屑带走，使之不能加剧磨损，同时，流动的机油将摩擦产生的热量带走，使运动机件不因温度过高而烧损；粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜，起到密封作用，增强汽缸压力。
引擎不断创新，机油也不断升级换代适应更高要求。加德士公司的金富力机油正是机油不断创新的高科技之作。它率先达到APISL顶级标准，润滑更高效、清洁更彻底、散热更快速、密封更着实、进而节省燃油，延长更换机油里程，让润滑系统对引擎的保护更富成效，引擎因此更加长寿。

影响油耗的因素复杂如何看汽车油耗

汽车使用中，最大的消耗是燃油，因此燃油经济性成为汽车经济性最重要的指标之一，也是广大汽车消费者最关心的指标之一。
油耗的测试方式主要有以下几种：
等速油耗：在良好路面上等速行驶时的百公里油耗。等速行驶时汽车在公路运行的一种基本工况，这种油耗易于测定，所以得到广泛的采用，如法国、德国规定以每小时90公里和120公里的等速油耗为燃油经济性的主要指标。
但是等速油耗毕竟不能反映实际行驶出现的多种工况因而油耗值与实际油耗有较大的出入，所以国外开始日益广泛地采用循环工况法测定油耗。
限定条件下的平均使用油耗：三级以上的平原干线公路，长度不小于50公里，在正常交通情况下，尽可能保持匀速行驶(轿车为60公里)，往返各试验一次。
道路循环油耗：在良好路面上，汽车按规定的车速--时间规范行驶，为了使油耗接近各种典型行驶条件下的汽车实际油耗，规定了城市循环、市郊循环、州际循环等。
汽车测功器循环油耗：利用底盘测功机(转鼓试验台)在室内模拟各种工况进行测试。如ECE／EC测试循环中，城市循环包括怠速、加速、匀速、减速工况，三个循环，200秒，循环四次，每次循环里程1.013Kg；郊区工况再加一次变速行驶400秒。
除此以外，还有一个经济车速的概念，就是最少耗油量车速。轿车的油耗曲线是两头翘起来的形状，即在低速和高速时油耗上升，在中速时油耗最小，一般在时速40至50公里。吉普车的油耗曲线是一条缓慢上升的直线，即车速越快油耗越高。当然，除了参加节油大赛，很少能用这种速度长时间行驶。在实际行驶中，汽车必须经常变换工况，并常常以超过经济车速行驶，所以油耗要高出厂家给的值。运输企业为制定燃油消耗定额，往往要采用油耗修正系数，如货物周转量、货物质量的增加、道路、气温、海拔高度、运行条件等。
影响油耗的因素比较复杂，因此注意车辆保养，培养良好的驾驶习惯，是汽车节油的关键。

汽车油耗偏高-三项主要因素

油耗的多少，直接关系到车主的腰包，当然不能忽视。尤其要是将来用燃油税取代其他税费后，耗油量更是直接的经济指数。在这里，我们对日常行驶中主要的耗油原因做一些归纳，希望能对您节油有所帮助。
一、人为因素。
驾驶者技术不到位，行车中总是不合理地加减挡和过多地制动，就会人为地增大发动机的功率损耗。同时制动过多将增多起步次数，而起步时油耗率是很大的。另外低温行驶也是油耗偏大的一个主要因素，一般来说汽车要求发动机在正常的温度(80℃至90℃)下行驶，如果起动后不预热就行驶，发动机处于低温状态，将使混合气雾化不好，燃烧不完全，也会造成汽车油耗偏大。
二、发动机的使用状况。
发动机的使用状况对耗油量的多少起着举足轻重的作用，如果发动机出现以下问题，耗油量就会明显增加：
●化油器部分。
化油器浮子室油面过高；空气滤清器过脏、化油器空气量孔过脏；化油器在长期使用中油量孔被燃油冲大；怠速调整过高；浮子室半衡孔堵塞产生缸吸等。
●点火系部分。
高压线圈的部分短路、分电器触点的烧蚀、容电器的击穿，将造成高压火弱，点火能力下降，部分混合气不能完全点燃而使油耗增大。火花塞积炭过多，火花塞、火花塞套和个别高压线漏电，也将造成点火能力下降和个别缸不工作使油耗增大。
●配气机构。
在配气机构中，气门间隙过大或过小都达不到进气充足和排气干净的目的，同时，气门弹簧过软，气门、气门口烧蚀，使气门达不到理想的密封程度，使气缸压力减小，发动机功率下降。
另外随着发动机工作时间的增长，气缸、活塞和活塞环磨损加大，使密封性下降，油耗自然增大。同时维修过程中，活塞环装配时端口重叠也是一个因素。
三、汽车的使用中，不注重养护，没有使用燃油添加剂的习惯，也是耗油量增加的一个因素。

如何使用千斤顶

千斤顶的使用应该是最简单的事情了,但对新手阿明来说这却犯了难,想着一个小小的千斤顶却要支撑着这么一个庞大的铁家伙,要是稍有松懈还不出了大事﹖尽管阿明看了好几遍千斤顶的使用说明,但在他第一次使用千斤顶为汽车换轮胎时,他还是再三向老董详细请教了一番?
●千斤顶臂上的支撑条应插入固定支撑点的凹槽中保持固定。
●使用千斤顶时应放到车下指定的支撑位置上，否则易损坏车辆，甚至造成伤害事故。
●转动摇臂支起汽车时，支撑臂上的支撑条始终不能由支撑点内滑脱出来。
●转动摇臂一直到千斤顶的脚撑在地上为止，此时应保证顶脚大面积撑地且地面必须坚硬，若发现地面松软时应事先垫上结实的面积较大的垫板或平整硬物。
●收千斤顶时应仍要注意安全平衡。

自己动手换轮胎

步骤一：拧松螺丝帽，将汽车升起如果轮圈有盖子盖着，要先将盖子撬出，这样可以看到轮圈上有数颗螺丝帽。用扳手将其稍稍拧松（只要稍稍拧松，不要将螺丝帽整个拧出，因为这样可能导致车轮突然松脱，车辆会因为失去平衡而发生倾侧导致危险）。完成之后用千斤顶将汽车升起，一般在车底会有一条横梁，上面有2个缺口位，千斤顶的摆放位置就两个缺口位之间。
步骤二：松开螺丝帽，拆下车胎由于在车胎触地时就已将螺丝帽拧松，因此车升起之后，很容易就可以把所有的螺丝卸下，拿下车胎。
步骤三：换上新胎，拧上螺丝帽将新胎放上原位，并以对角的次序略为收紧螺丝帽，以保证每颗螺丝帽所受的力比较平均。
步骤四：放下车身，拧紧螺丝帽放下车身，拿掉千斤顶，并再次把螺丝帽按照对角的次序进一步拧紧。此时应以较大的力将螺丝帽上紧，以保证行驶时轮胎不会脱落。

注意事项：
1. 要经常注意检查后备胎，看其是否漏气，而且要经常旋转轮胎。
2. 为了方便储存，有些汽车的后备胎宽度会比正常的车胎窄三至四成。这些备用的车胎只能解决爆胎时的一时之需，事后必须尽快配上一条正常宽度的轮胎。
3. 四驱越野车的车身较高，有些车主甚至将避震进一步提高，因此千斤顶未必有足够的高度去撑起车身，所以千斤顶要顶在横轴的位置。
4. 前轴刹车碟改大的汽车，原厂的后备胎并不能与刹车碟的螺丝帽匹配。若发生爆前胎的情况，可将后胎换到前轴，而后备胎换到后轴。

机油常识

开车的人都有一种体会，为自己的爱车选择机油时，面对众多品牌不同级别的机油真是难以取舍，其实，只要了解一些基本常识，就能轻松做出选择。
许多国际品牌机油的标签上经常出现类似APISJ或APICG4的字样，这里的API是美国石油学会的缩写，API等级代表发动机质量级别的分类：S代表汽油发动机用油，C代表柴油发动机用油，如果S和C同时存在，则表示汽柴通用，如S在前，则主要用于汽油发动机，反之，则主要用于柴油发动机；之后的英文字母按从小到大的顺序排列，字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别大多都是SE级别以上的，市场上最高级别一般达到为APISJ。
日前，加德士金富力方程式机油已完成升级换代，率先达到了APISL级别，成为投入中国市场上的第一种超越SJ级的机油，它较之SJ级更高效、更环保，更加符合日益发展且要求严格的中国汽车各项标准要求，它对发动机及零部件的保养更胜一筹。
只有了解机油选对机油，才能让您的坐驾得到最佳保护并尽展凌云本色。
▲加机油时防止滴、洒、漏。使用专业工具，加油工具应保持清洁，最好采用有滤网的漏斗加油。若使用机油枪，注意油嘴上不得粘有污物和泥土。
▲机油油面高度要保持在机油尺的上下刻线之间，最好油面在上刻线附近，但不得越过上刻线，否则会引起发动机烧机油。
▲检查机油油面高度，应在发动机熄火15分钟以后再检查。因为刚熄火时有很多机油还粘附在机件表面上,未能及时流回油底壳。
▲根据发动机工作时间或耗油量（燃油）定期更换机油，不宜提早更换，以免浪费机油；也不能等机油变质后再更换,否则不仅加剧机件磨损，且容易烧轴瓦。放污油应在热车时进行，这样容易放尽。
▲尽可能使用品质好的机油，这样机油油性好、杂质少、质量高、寿命长。如CC和CD级为高级品，使用寿命比一般机油长一倍以上。

学会看机油尺

发动机要有机油润滑，但并不是有就行，是既不能多，也不能少。如果机油不足，对发动机零件会造成严重的伤害；如果机油过多，又会造成燃烧机油和燃烧室积碳，降低发动机动力。通常每部车都有机油尺，目的就是让车主检查油量。简简单单的一根长铁条，可不是随便拉出来看看就能正确判断油量的多少。你平时是如何检查油尺的呢？
有不时检查油尺习惯的车主可说是很不错的用车者，很多人根本没有这样的习惯，只要机油灯不亮，或是不到换油时间，便不会考虑机油的问题。其实，每周检查一次机油尺是很有必要的，能及时发现隐患，并且也不费事。
正确的检查方法是要注意检查的条件，不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好，拉紧手刹，启动发动机，达到正常工作温度时，关掉发动机，等几分钟，让机油流回油底壳。这时再取出机油尺，将其擦干后插入，重新取出检查机油油位，若在机油尺下端的?和?标记之间，则表示油量正常。若低于?，就要适量添加机油。
为什么有的车辆行驶一段时间后机油量会不足呢？原因只有一个，就是漏油。漏油分两种，内漏和外漏。外漏就是机油漏于发动机之外，多数是某些油封损坏而致。补救的方法是检查漏油处，并更换相关的油封即可。内漏就麻烦了，它是指机油漏进了燃烧室内燃烧，机油量亦会减少，这时汽车必须大修，否则将会使发动机动力减少，更会污染环境。

汽车检测技术入门（1）

每当我们谈论起汽车的强制年检，有些驾驶员朋友就可能不理解，有的甚至产生一种抵触情绪：我的车开起来好好的，为啥要年检？其实这些驾驶员朋友还不真正懂得检测的重要性。那么，汽车检测的意义、目的到底是什么|方法和内容又包括哪些？
不言而喻，汽车在运行当中，各个总成之间都在运动，随着时间的推移，各系统的技术状况都会发生变化，造成汽车的各种性能的下降，从而使其发生故障的机会逐渐增加，造成交通安全隐患的大量聚合。因此，为了保证交通安全，减少事故，要对汽车进行定期检测！这就是我们通常所说的强制年检。
具体地说，汽车检测的是为了更好地对汽车进行诊断，诊断的内涵是在不解体的条件下确定汽车的技术状况，查明发生故障的部位和原因。也就是说，检测是为诊断服务的。我们知道，汽车整车的性能参数直接反映整车的技术状况。汽车的检测往往首先从整车性能参数检测开始，当发现整车性能参数发生变化时，再进行汽车各系统的深入检测与诊断。因此，整车性能的检测在汽车的检测与诊断中占有非常重要的地位。
通常，把汽车的检测分为整车检测、发动机检测和底盘及车身检测三大部分，具体包含下列项目：
一、整车检测：
1.底盘输出功率的测定；
2.汽车排放污染物的测定；
3.车速表校验；
4.汽车噪声的测定；
5.前照为检验；
6.汽车防雨密封性试验；
7.汽车外观检视。
二、发动机检测：
1.发动机功率；
2.燃油消耗量；
3.发动机密封性能；
4.发动机异响；
5.启动系统技术状况；
6.点火系统技术状况；
7.供油系统技术状况；
8.润滑系统技术状况；
9.冷却系统技术状况。
三、底盘及车身检测：
1传动系技术状况:
(1)离合器打滑;
(2)传动系游动角度;
(3)传动系异响。
2..转向系技术状况：
转向盘包括自由行程和转向力。
3.制动系技术状况：
(1)制动力；
(2)制动距离；
(3)制动减速度。
4.行驶系：
(1)车轮定位包括前轮定位(侧滑量0和后轮定位；
(2)悬架间隙；
(3)车轮平衡包括静平衡和动平衡。
5.轿车车身整形定位。
但实际的检测工作是综合上述的分类、按照汽车的性能进行操作规程的，一般地说，汽车的主要性能分为；动力性、经济性、安全性、可靠性、环保性、操纵稳定性、通过性和行驶平顺性等等，所以对汽车的检测也就是从上述这些性能的检测开始。下面向您简单介绍一下汽车检测技术入门的基本知识。
汽车检测的主要内容有：
(1)安全性侧滑、转向、制动、前照灯；
(2)环保性噪声和尾气排放状况；
(3)动力性车速、加速时间、底盘输出功率、发动机功率、转矩和点火系、供油系的状况；
(4)经济性燃油消耗；
(5)可靠性异响、磨损、变形、裂纹。
通常把只检测汽车安全性、环保怀和动力性指标中车速这一项的检测线称为汽车安全检测线(以下简称安检线)。而把检测汽车动力性、经济性、可靠性、安全性和环保性等五种主要性能的检测线称为汽车综合性能检测线(以下简称综检线)。
通过以上介绍，您对汽车检测有了一个大致的了解，那么，上述这些检测内容是如何实施的，我们下次再谈。

汽车检测技术入门（2）

我们在上一期介绍了汽车检测的分类，实际的汽车检测是按安全性、环保性、动力性、经济性和可靠性这五个方面进行的。其中安全性检测主要是检测汽车的侧滑、转向、制动和前照灯。
通常安全性检测分为下列四类，其主要检测参数如下：
1.侧滑检测设备：侧滑量、侧滑方向；
2.转向检测设备：转向盘自由转动量、转向力；
3.制动检测设备：制动力、制动距离、制动减速度；
4.前照灯检测设备：发光强度、照射角度。
在上述的汽车制动检测设备中，轴重仪是必不可少的。但是，汽车的轴重测量并非是汽车安全性的检测项目，轴重仪只是一种辅助设备。
明白了这些基本要领之后，我们逐渐解释各种检测设备的结构、工作原理、国家标准和检测方法以及注意事项。
首先介绍侧滑检测设备。我们知道，汽车在使用过程中，由于轮毂轴承松旷，车身不平衡，车轮拖滞，轮胎气压、花纹形状、磨损程度不一样，车架、车轴转向机构的变形与磨损，都会导致车轮定位失准。此时，转向车轮在向前滚动的同时，将会产生横向滑移的现象，称为侧滑。
实践证明，汽车的侧滑会造成滚动阻力增加、行驶稳定性变差、轮胎磨损加剧、运行油耗增多和转向沉重，影响汽车的使用性能和经济性。所以必须对汽车的侧滑进行定期检测。汽车侧滑检测的实质是反映转向轴车轮定位产生的侧向力，或由此引起的车轮侧滑量。由于汽车的转向轴一般在前轮，故简称前轮定位。如果您学习过汽车构造，就不难理解汽车的前轮定位将直接影响其直线行驶稳定性、安全性、燃油经济性、轮胎和有关机件的磨损以及驾驶员的劳动强度等等。而把后轮外倾角和后轮前束称为后轮定位。其主要作用是使前后轮胎行驶轨迹重合，从而减少高速时前后轮胎的横向侧滑量和轮胎的偏磨损。
把检测汽车前轮定位和后轮定位的仪器称为四轮定位仪。给汽车做四轮定位很重要，这里重点介绍前轮定位的检测。
前轮定位检测方式有静态检测动态检测两种方法。静态检测使用前轮定位仪，动态检测使用侧滑试验台。注意，所说的静态是指汽车静止不动，使用前轮定位仪(由前束尺和倾角仪组成)对汽车的前轮前束值、主销后倾角、主销内倾角和车轮外倾角进行检测。其特点是仪器结构简单，但操作繁、速度慢。而动态是指汽车运动，用侧滑试验台(滑板式或滚筒式)对汽车的前轮前束值和车轮外倾角的匹配情况进行检测。其特点是设备结构复杂，操作简便，速度快，非常适合快速检测。因此，在安检线或综检线上得到了广泛的应用。
那么，国家标准对汽车的侧滑是如何规定的，最新的国家标准GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》中明确规定；机动车(摩托车、轻便摩托车和三轮农用车除外)转向轮的横向侧滑量，用侧滑仪(包括双板和单板侧滑仪)检测时侧滑量值应不大于5m/km。
其检验方法是：
a)将车辆对正侧滑试验台(对于单板式侧滑仪，将车辆的一侧对正侧滑板)，并使转向肋处于正中位置；
b)使车辆沿台板上的指示线以3km/h~5km/h车速平稳前进，在行驶过程中，不得转动转向盘；
c)转向轮通过台板时，测取横向侧滑量。
为了帮助您理解侧滑的原理，我们先复习有关车轮定位的知识。在汽车设计上，为使转向车轮具有操纵轻便、行驶稳定可靠和减少轮胎的偏磨损，在转向车轮上设计有：主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角和前轮前束等4项参烽，科学的称谓是转向轴车轮定位，简称车轮定位，习惯称为前轮定位，如图1所示。
①主销后倾角(见图2)
车轮有了主销后倾角之后，主销的延长线与地面的交点成为车轮摆动的支点。当车轮行驶在凹凸不平的路面时，车轮将偏离其正直滚动的路线，这时由于地面的反作用力作用在车轮上，使车轮绕交点向平衡位置转动，因为主销后倾角过大，易使转向沉重，所以主销后倾角一般设计为1左右。其作用是使转向车轮能够自动回正，保持汽车直线行驶。
②主销内倾角
一般将主销内倾角设计成8。左右(如图3所示)。如果没有主销内倾角(如图4所示则车轮和主销内倾角的延长线与地面的交点构成一个圆柱体，可以想像当转动方向盘时，由于是一个圆面积和地面接触，所以费力；如果有主销内倾角，则车轮和主销内倾角的延长线与地面的交点构成一个圆锥体，这时转动方向盘时，由于是一个点和地面接触，故此比较省力。同时假设在圆锥体上绕一根弹簧(如图5的示)，当转动方向盘时，弹簧被绕紧，松手后在弹力的作用下，回到初始位置。可见其作用有两个：一是转向轻便；二是具有自动回正的能力。
③车轮外倾角(见图6)
一般将车轮外倾角设计成30`~1。当有车轮外倾角时，车辆由空载变为满载时，能够减少轴头螺母的受力情况(如图7、图8所示)：若没有车轮外倾角，则当车辆由空载变为满载时，轴头螺母的受力非常大，甚至容易损坏。此外，有车轮外倾角可以使轮胎与拱桥路面垂直，减少其偏磨损(如9所示)。其作用主要有三点：一是转向轻便；二是保护轴头螺母；三是保持轮胎与拱桥路面垂直，减少轮胎的偏磨损。
④前轮前束(见图10)
两前轮的前端距离与后端距离之差称为前轮前束，不同的车其前束值是不同的。其基本作用是消除车轮外倾角造成的外滚趋势，保持汽车正直行驶。

汽车检测技术入门（3）

驾驶员朋友们，您好！上次我们谈到了汽车车轮定位的概念，其目的是为了讲解汽车侧滑的原理。下面我们就详细地叙述汽车侧滑量是如何通过侧滑试验台检测出来的。
通过前面的学习，我们知道，当汽车向前滚动的时候，由于车轮具有外倾角的作用，左右车轮都有外滚的趋势；而同时因前轮前束的作用，左右车轮都有内滚的趋势。两种趋势作用的最终结果只有两个，一个是平衡，汽车正直向前滚动；另一个是平衡，汽车产生侧滑。这就是汽车侧滑的基本原一。
由于汽车的侧滑不能够直接测量出来，只有通过侧滑试验台才能够检测出来。为了把问题明了化，假设车轮只有外倾角而无前束时，如图1所示，按照物理学的分析方法，在这里取地面为参照系，取车轮为研究对象，具体分析车轮的受力情况。当车轮向前滚动的同时，必然向外侧滚动，但是由于车轴不能缩短，左右车轮向外侧滚动是不可能的，因而只有边滚动边对地面产生向左右内侧的的如果在左右车轮下面各自垫上一块可以左右移动的滑动板，则在侧向力的作用下，滑动板必然向左右两内侧滑动，如左右两块侧滑板的初始距离为L，当汽车向前行驶一段距离之后，左右侧滑板在车轮的推力作用下，将分别向内侧滑动，使两块侧滑板的距离变为L。侧滑板的距离变化量，在不考虑滑板运动阻力的情况下，可看成是车轮的测量量Xe。
由此可见，车轮外倾角引起的侧滑量Xe=L-L，单边车轮侧滑量：Se=1/2Xe(假如左右车轮侧滑量相等)。同理，当车轮只有前束而无外倾角时(如图2所示)，其情况与上相反，故不叙述，也就是说，前束高速不合适引起的侧滑量Xt=L-L,单边车轮侧滑量：St=1/2Xt(假如左右车轮侧滑量相等)。
明白了上述的原理，我们进一步来了解汽车侧滑试验台的结构。任何测滑试验台都是由测量装置和指示装置两部分组成的，如图3所示。
测量装置主要由左右两块侧滑板、轨道、8个滚轮、杠杆机构和回位装置等组成，侧滑板通过滚轮可在轨道上左右移动，而不能前后移动。检测时车轮沿侧滑板长度方向直接通过，由于侧滑板表面做成凹凸不平的形状，可以认为轮胎与侧滑板之间无相对运动，车轮依靠磨擦力带动侧滑反左右移动，与侧滑板相连的杠杆机构可以把侧滑量传递给指示装置。
测量方式分为机械式和电测试两种。机械式的主要特点是简单、可靠，便于维护，二次仪表在侧滑试验台附近显示。而电测试的主要特点是复杂，但可以长距离传输，并且按传感器的类型又可分为电位计(可调电阻活动触点的位移)、自整角电机(两个电机不同轴但同角度转动)和差动变压器(芯运动引起次级电压变化)三种。
指示装置是把测量装置测出的侧滑反位移量，按汽车每行驶1米(m)所产生横向侧滑量的毫米(mm)数值进行显示，如图4所示。
其显示方式有定量指示和定性指示两种。当侧滑板长度为1m时，定量指示1格代表1mm；当侧滑板长度为0.5m时，定量指示1格代表0.5mm。而定性指示则用红、黄、绿三种颜色表示其好坏程度，一般地将指示范围在所不惜~3m/km之间定为绿区，表示好；3~5m/km之间定为黄区，表示可用；5~8m/km之间定为红区，表示不可用。
此外，按侧滑板的数量又可分为单板侧滑和双板侧滑，其中单板侧滑表示只有一块侧滑板，其最大的特点是简单、便携式。那么，单板和双板侧滑试验台在检测当中有什么区别和联系呢？下面我们简单地分析一下。首先选择参照系(假设不动的物体)，如图5所示。这里选地面为参照系，取车轮为研究对象，才能得出b+c.特别需要引起注意的是单板和双板都是测量两轮滑量之和，取代数平均值为单轮侧滑量。
由此可以得出结论：
侧滑量只是综合表征前轮外倾角和前束是否处于最佳组合状况，而不能判别外倾和前束是否超限，更与主销倾角无关。实践表明，仅靠高速前束达到侧滑量限值的要求，不一定能确保车辆的稳定行驶。
最后，谈一下汽车侧滑试验台的使用与维护保养的一般基本要求。首先是被检车辆的轮胎气压要符合规定，同一轴左右轮胎气压相等；其次使其胎面清洁、干燥，剔出花纹沟槽内的石子、脏物。在具体检测时，拔掉锁止销，给侧滑试验台通电，使汽车低速(3km/h~~5km/h)平稳通过侧滑板时读数，检测完毕后，插上锁止销，给侧滑试验台断电。在实际使用当中的注意事项是不允许超载车通过侧滑试验台，防止滑板压弯。不得在侧滑试验台上制动、转向，防止扭坏测量装置。防止油、水侵入，保护机件。要定期维护，每个月进行一次清洁、检视。每天个月进行清洁。、检视、高速、润滑。每年必须进行清洁、检视、高速润滑，并请当地技术南量监督局对侧滑试验台进行计量检定。

汽车检测技术入门（4）

通过前面的学习，我们已经掌握了汽车侧滑的基本原理。本期我们来了解一下汽车转向检测设备。
您一定知道转向系是汽车底盘的主要组成部分之一，其技术状况主要是指转向盘的转向力和自由转动量，其好坏直接影响汽车操作稳定性和高速行驶的安全性。也就是说，开车时转向盘是否打摆、自由转动量是否太大和高速行驶时是否跑偏等现象。利用仪器设备对这两个参数进行检测，从而确切地判断转向系的技术状况是否合格。现在，大部分汽车安全检测站将此项工作的检测移至外观工位，只凭外观检验员的经验进行检测，并且不检测转向盘的转向力，带有一定的盲目性，建议应向仪器设备方面检测过渡。而汽车综合性有检测站在检测线上普遍使用转向参数测量仪，并对这两个指标进行检测。
转向盘转向力的检测
开过车的朋友们都有这种感触，如果一辆车的转向盘使用起来比较轻便，能够明显减少驾驶员的疲劳程度，带来驾车的兴趣，此时的感觉一定非常好了！那么，转向盘的转向轻便性如何进行评价呢？我们可用一事实上条件下作用在转向盘上外缘的最大切向力，即转向力来表示。使用转向参数测量仪可检测其相应的技术状况。
转向参数测量仪如图1所示。其基本组成有操纵盘、主机箱、联接叉和定位杆四部分。通常，将转向参数测量仪安装在转向盘上面，并对准转向盘的中心，使操作盘通过3只联接叉固定在转向盘上，同时操纵盘又固定在底板上，通过底板上的力矩传感器与联接叉相连。主机箱也固定在底板上，内有微机和打印机等。此外，定位杆的主要作用是从底板下伸出，经磁力座吸附在驾驶室内的仪表盘上，主要起零点定位作用。
其工作原理比较简单，当转动操纵盘时，一方面带动汽车转向，另一方面力矩传感器将其转向力矩转变成电信号，而定位杆内的光电装置将转角的变化也转变成电信号，这两种模似电信号通过放大滤波电路和模/数转换器送入到微机，即可测得转向力、转向盘转角和转向盘自由转动量的大小。
一般的检测方法有3种，即原地转向力试验、低速大转角(就像我们在驾校学习驾驶汽车走8字路驾行一样)转向力试验和弯道转向力试验。不过，在综检站通常采用原地转向力试验的方法来检测其转向力。
转向盘自由转动量的检测
朋友们都知道，当汽车保持直线行驶位置不动时，您可以向左或向右轻轻转动转向盘时，发现汽车的转向轮并没有动，我们把转向盘的这个游动角度称为自由转动量，也就是说在转动转向盘时的自由量。在用转向参数测量仪检测时，先定好零点，然后从中间位置向左转动到车轮似动非动时，记下测量值；再回到中间位置，然后向右转动到车轮似动非动时，记下测量值。取两次测量结果的最大值作为其自由转动量，并与国家标准GB7258-1997《机动车过行安全技术条件》中的有关规定进行对比，从而判断其是否合格。
国家标准GB7258-1997〈机动车运行安全技术条件〉中的有关转向力的要求如下：
5.8规定：机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的水泥或沥青道路上行驶，以10KM/H的速度在5S之内沿螺旋线从直线行驶过渡到直径为24M的圆周行驶，施加于转向盘外缘的最大切向力不得大于245N。
有关转向盘自由转动量的要求如下：
5.5规定：机动车转向盘的最大自由转动量从中间位置向左或向右转角均不得大于：
A)最大设计车速大于或等于100km/h的机动车10`；
B)最大设计车速小于100km/h的机动车(三轮农用运输车除外)15`；
C)三轮农用运输车22.5`。在安检线上，一般只凭外观检验员的经验进行检测，通常的方法是，外见检验员坐在驾驶室里，右手握住转向盘的中间位置，向左或向右转动转向盘，从而判断其自由转动量的大小。
当自由转动量超过规定值时，建议驾驶员朋友们一定要引起注意，最好到汽车维修一、二类企业进行修理，有经验的驾驶员也可以重点检查汽车的横拉杆、球头、转向支臂、车轮轴承和悬挂系统，查出隐患，消除故障，确保行车安全。
20.车用燃油的使用的知识(1)
汽车是现代化生产和生活中不可缺少的重要交通和运输工具。当您有机会驾驶一辆汽车时，相信您会关心、呵护您心爱的座驾。
也许您关心点火线路、火花塞，看它们是否影响了发动机的输出功率；或是考虑装用什么样的节油装置会节省一些开销；又或是到各处去挑选催化装置，以应付尾气排放的油查。可是，您可曾想到过，那最普通的燃油在其中起着什么样的作用呢?车用燃油的构成与特征我们通常使用的汽车都是用内燃机作动力，根据其工作方式的不同又分为汽油机和柴油机。汽油、柴油都是从石油中提炼制成。远古时期的动、植物遗体由于地壳的运动被压在地层深处，在高温、高压和缺氧的条件下，经过复杂的化学变化而逐渐形成石油。
从地下开采出来的原油厂里经过非常复杂的炼制工序，最终提炼出汽油、柴油和煤油等燃料。
总的来说，经过加工达到了一定质量标准的汽油、柴油呈淡黄色透明液体状，密度比水小。
汽油和柴油的气味有所不同，触摸感也不同，用手蘸一点汽油，手发凉，有涩感，汽油蒸发后皮肤发白；用手蘸柴油感觉滑腻，有油感。汽油的正确选用正确的选用燃料才能使发动机发挥出应有的效率。如果燃料迁用不当，不仅发不出发动机应有的功率，相反还会对发动机造成损伤，降低它的性能和使用寿命。汽油是一种挥发性很强的燃料，甚至于在-30℃的低温下还能产生可以被点燃的油气。汽油的挥发性越好，就越容易汽化，在冬季低温的环境下能使冷车顺得地起动和正常工作。但挥发性过强的汽油容易在汽油泵、输油管曲折或油管较热的部位造成气阻。
车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油重要的质量指标之一。目前最常用的辛烷值测定方法有两种：马达法和研究法，两种方法测出的数值是不一样的。现在我国车用汽油的标号采用研究法测定的数值，93号汽油表示它的辛烷值不低于93#，余此类推。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油，这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。
因为压缩比高的发动机具有很好的经济性，它的效率高、耗油量低，所以现代汽车的发动机压缩比一般都设计较高。压缩比高的发动机产生爆震的倾向也较大，这就要求使用抗爆性好，即高辛烷值的汽油。提高汽油辛烷值的方法主要有两种：一种是在汽油中加入抗爆剂，另一种方法是采用含有高辛烷值烃类成分的汽油炼制工艺。在众多种类的抗爆剂中，人们发现四乙铅的搞爆效果特别显著，只要少量的四乙铅就能大大提高汽油的辛烷油，因此，从1921年起，四乙铅作为有效而又经济的汽油抗爆剂被广泛使用。四乙铅是一种带水果香味、有剧毒的油状液体，它能通过呼吸道、食道以及无伤口的皮肤进入人体，并且很难排泄出来。当人体内的铅累积到一定量时，便会使人中毒，轻度中毒会有头晕、头艰、没有食欲、疲倦、乏力、失眠和血压下降等症状；重度中毒是会发生腹部痛和神经系统错乱，甚至死亡。因此，含铅汽油对环境及人类造成的危害是很大的。由于现代社会汽车的拥有量在不断增加，为了保护环境、控制污染，许多国家都严格禁止使用含铅汽油并制定了日趋严格的汽车废气排放控制标准和环境保护法规，我国已率先在北京市使用无铅汽油，并定于2000年全国统一使用无铅汽油。但是，无铅汽油的使用存在一些新的问题。

马力、扭力

先从最基本的观念开始。一般我们所习称的扭力并非力的单位，而是指做功的能力，从字面上笼统地来看，Ｋｇｍ正是指将１公斤重的物体举高１公尺的能力，由于这是力矩的一种，所以称其为扭力其实是有些不妥的。而马力（Ｈｏｕｓｅ　Ｐｏｗｅｒ）更不是力的单位，而是功率的单位，那是指单位时间内做功的大小，而不是如同字面上的意义是一个力的单位。
不知道各位读者有没有听过这句话：就是两部车在性能上的高低可以直接从原厂数据看出个所以然，关键判断方法就在于“加速拼扭力、极速看马力”。如果这个说法成立的话，那各个试车报告的测试不是多余的吗？
前文我们提到，扭矩（力）是做功的能力，而马力是单位时间内所能做的功的大小。我们现在以这句话为基础来作一个讨论，假设在任何条件相同的理想状况下，如果Ａ车的扭矩比Ｂ车的扭矩大，那很明显的就是Ａ车的加速会比Ｂ车快。同理假设两台车在全力奔驰的时候所需要保持的驱动力Ｆ都是一样的，然后Ａ车的功率也远比Ｂ车来的大，我们最后得到的结果一定是在相同时间内Ａ车所跑的距离一定会比Ｂ车来的远，也就是说Ａ车的最高速一定比Ｂ车来的高。这样说来，马力高低已经决定了Ａ、Ｂ两车极速高低。事实上不然，因为前述的实验里，除了Ａ、Ｂ两车的引擎输出不同之外，其他的变因是完全相同的，但是在真实世界里面，这是不可能存在的事情，变速系统变速比的影响、动力损耗、车重、风阻，其中变速系统的影响什至于不会低于引擎输出的差异，齿轮比的高低设定、挡位与挡位之间的衔接落差，绝对可以决定一部车子的速度表现，没有两部车会完全一样，所以，存在于两部车性能上的差异绝对不是只看表面数据就可以判定的。　　　　　
3. 引擎气门数
气门数的多寡与引擎性能输出的好坏是有直接的影响也是不容否认的，多气门进、排气道设计与整个排气系统的设计，对于高峰值马力输出，绝对有着关键性的影响，这也就是我们常建议的：如果要提升引擎马力，最简单的就是提升进气效率与排气效率是一样的道理。
另一方面，先前奔驰中坚车款所搭载的单凸轮轴Ｖ６引擎，全球专业媒体早已肯定其各项性能以及低油耗、低污染的优异表现，此具Ｖ６引擎气门数的设计，竟是采取每缸３气门的设计，较先前奔驰搭载的直列六缸、ＤＯＨＣ、２４Ｖ引擎（虽说每缸减少了一个排气门的设计）整体性能表现却是不遑多让，透过此例，对于引擎气门数多寡与优劣好坏的定论问题，相信车迷会有另一个深入省思考的空间。所以，建议您评断一具引擎的好坏和先进与否，绝对不是单纯看马力输出、或者是看简单的机械结构，就断定这具引擎的好坏。
再讲得具体点，一般商用车或经济型用车要求的是耐用、低油耗、可靠性高、优异的低速扭力，以此降低保养维修成本，以及更有效率的载重是其主要的特性，因此在这种情况下，多气门引擎的优势就不见得一定要存在，反倒是每缸２气门引擎低速扭力充足、耐用度高、维修便宜的特性，就显得特别重要了。
4. 发动机基本参数详解
许多读者朋友来信说，对有关发动机的参数有的不是很明白，在阅读专业报刊或购车时，对这些专业术语更是茫然，在这里向大家简要介绍一下：
汽车发动机的基本参数包括发动机缸数，气缸的排列形式，气门，排量，最高输出功率，最大扭矩。
缸数：汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸，1 2.5升一般为4缸发动机，3升左右的发动机一般为6缸，4升左右为8缸，5.5升以上用12缸发动机。一般来说，在同等缸径下，缸数越多，排量越大，功率越高；在同等排量下，缸数越多，缸径越小，转速可以提高，从而获得较大的提升功率。
气缸的排列形式：一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列，少数6缸发动机也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开，缸体、缸盖和曲轴结构简单，制造成本低，低速扭矩特性好，燃料消耗少，尺寸紧凑，应用比较广泛，缺点是功率较低。直列6缸的动平衡较好，振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列，V形即气缸分四列错开角度布置，形体紧凑，V形发动机长度和高度尺寸小，布置起来非常方便。V8发动机结构非常复杂，制造成本很高，所以使用的较少，V12发动机过大过重，只有极个别的高级轿车采用。
气门数：国产发动机大多采用每缸2气门，即一个进气门，一个排气门；国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构，即2个进气门，2个排气门，提高了进、排气的效率；国外有的公司开始采用每缸5气门结构，即3个进气门，2个排气门，主要作用是加大进气量，使燃烧更加彻底。气门数量并不是越多越好，5气门确实可以提高进气效率，但是结构极其复杂，加工困难，采用较少，国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
排气量：气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积，又称为单缸排量，它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和，一般用于(L)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一，它比缸径和缸数更能代表发动机的大小，发动机的许多指标都同排气量密切相关。
最高输出功率：最高输出功率一般用马(PS)或千瓦(KW)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大，随着转速的增加，发动机的功率也相应提高，但是到了一定的转速以后，功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率同时每分钟转速来表示(r／min)，如100PS／5000r／min，即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
最大扭矩：发动机从曲轴端输出的力矩，扭矩的表示方法是N.m／r／min，最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围，随着转速的提高，扭矩反而会下降。当然，在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如，北京冬夏都有必要开空调，在选择发动机功率时就要考虑到不能太小；只是在城市环路上下班交通用车，就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。　

多气门发动机

1886年1月29日，德国人卡尔·本茨将自己研制的四冲单缸燃油发动机装上了一辆三轮的车子并获得专利权，世界从这一天开始才真正有了汽车。可以说，是发动机创造了汽车。发动机的基本构造(如图)是由气缸1、活塞2、连杆3、曲轴4等主要机件组成，每一个气缸至少有两个气门，一个进气门(蓝色)和一个排气门(橙色)。
气门装置是发动机配气机构的一个组成部分，在发动机工作起非常重要的作用。燃油发动机的工作运转由进气，压缩，作功和排气四个工作过程组成。要使发动机连续运转就必须使这四个工作过程周而复始，顺序定时地循环工作。
其中的两个工作过程，进气和排气过程，需要依靠发动机的配气机构准确地按照各气缸的工作顺序输送可燃混合气(汽油发动机)或新鲜空气(柴油发动机)，以及排出燃烧后的废气。另外的两个工作过程，压缩和作功过程，则必须隔绝气缸燃烧室与外界进排气通道，不让气体外泄以保证发动机正常地工作。负责上述工作的机件就是配气机构中的气门。它好比人的呼吸器官，吸进呼出，缺它不可。
随着技术的发展，汽车发动机的转速已经越来越高，现代轿车发动机的转速一般可达每分钟5500转以上，完成四个工作过程只需0.005秒时间，传统的两气门已经不能胜任在这么短促的时间内完成换气工作，限制了发动机性能的提高。解决这个问题的方法只能是扩大气体出入的空间。换句话就是用空间换取时间。多气门技术是解决问题的最好方法，直至80年代推广多气门技术才使发动机的整体质量有了一次质的飞跃。
多气门发动机是指每一个气缸的气门数目超过两个，即两个进气门和一个排气门的三气门式；两个进气门和两个排气门的四气门式；三个进气门和两个排气门的五气门式。目前轿车上的多气门发动机多是四气门式的。四缸发动机有16个气门，6气缸发动机有24个气门，8气缸发动机就有32个气门。例如日本凌志LS400型轿车的发动机就是8缸32个气门。增加了气门数目就要增加相应的配气机构装置，构造比较复杂，一般由两支顶置式凸轮轴来控制排列在气缸燃烧室中心线两侧的气门。气门布置在气缸燃烧室中心两侧倾斜的位置上，是为了尽量扩大气门头的直径，加大气流通过面积，改善换气性能，形成一个火花塞位于中央的紧凑型燃烧室，有利于混合气的迅速燃烧。
有人提出疑问，既然气门多好，为什么见不到一缸6气门以上的发动机？热力学有一个叫“帘区”的概念，指气门的园周乘以气门的升程，即气门开启的空间。“帘区”越大说明气门开启的空间越大，进气量也就越大。以奥迪100型轿车的发动机为例，它的四气门“帘区”值比两气门的“帘区”值，在进气状态时要大一半，在排气状态时要大百分之七十。当然，每一个事物都有它的一定适用范围，并不是说气门越多“帘区”值就越大，据专家计算当每个气缸的气门增加到六个时，“帘区”值反而会下降了，而且气门越多机构越复杂，成本就越大。因此，目前轿车的多气门燃油发动机的每个气缸的气门数目都是三至五个，其中又以四个气门最为普遍。
以汽油发动机为例，多气门发动机与传统的两气门发动机比较，前者能吸进更多的空气来混合燃油燃烧作功，节省燃油，更快地排出废气，排放污染少，能提高发动机的功率和降低噪音的优点，符合优化环境和节省能源的发展方向，所以多气门技术能迅速推广开来。
当年多气门燃油发动机开始兴起的时候，有些人认为它有一个技术上的缺陷低速运转不畅顺，德国著名的波尔舍汽车公司就持有这样的看法。随着技术上的不断改进，多气门燃气发动机的这种技术缺陷也逐步克服了。近几年波尔舍汽车公司的944S2型轿车装用了四缸四气门发动机，现在，全世界几乎所有的中高级轿车都装备多气门燃油发动机。

认识汽车学英文

加热座椅
Ｈｅａｔｅｄ　Ｓｅａｔ。这是因为车内暖气作用慢，因此有许多温带、寒带的车子会配备电动加热座椅，它的加热作用是利用电来加热，因此效果快。

散热座椅
Ｖｅｎｔｉｌａｔｅｄ　Ｓｅａｔ。近年来豪华车市场竞争激烈，德国奔驰汽车为了拢络有钱消费者的心，特别在座椅内加装散热风扇，将腿部、臀部郁积的热量排掉。Ｖｅｎｔｉｌａｔｅ这个字的意思就是通风，因此像高效率的通风刹车碟，也就叫Ｖｅｎｔｉｌａｔｅｄ　Ｄｉｓｃ。

排挡杆
Ｇｅａｒ　Ｌｅｖｅｒ。传统上，接续在中控台后方的，就是负责传输引擎动力的排挡杆。控制排挡的是齿轮　Ｇｅａｒ　，因此Ｇｅａｒ的扩大解释就是排挡，或是当作挡位，与之有关的，有Ｇｅａｒ　Ｂｏｘ　变速箱　、Ｇｅａｒ　Ｌｅｖｅｒ　排挡杆、Ｇｅａｒ　Ｓｈｉｆｔｉｎｇ　换挡等等。

手排挡
Ｍａｎｕａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ。这是变速箱的另一个正式名称，在美国，大家口语里都称手排挡为Ｓｔｉｃｋ　Ｓｈｉｆｔ。

自动排挡
Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ。自动排挡的动力传输乃是靠着扭力转换器　Ｔｏｒｑｕｅ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ、传输自动变速箱油　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｆｌｕｉｄ，简称ＡＴＦ　，利用液压传力的原理来完成换挡动作。

档位释放钮
Ｓｈｉｆｔ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｂｕｔｔｏｎ。传统上，自动排挡在排挡座上的挡位排列都是Ｐ--Ｒ--Ｎ--Ｄ--３--２等这样几个挡位、一线式地排下来，而排挡杆在各个挡位之间的移动也只有前后的直线移动，为了防止排挡杆被误触入挡，因此在从Ｐ　Ｐａｒｋｉｎｇ、停车挡移入Ｒ　Ｒｅｖｅｒｓｅ、倒挡，以及从Ｎ　Ｎｅｕｔｒａｌ、空挡到Ｒ挡之间、或是Ｒ挡到Ｐ挡之间，驾驶人都必须按下排挡杆上的挡位释放钮，排挡杆才能移动。

方向盘
Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　Ｗｈｅｅｌ。位于排挡杆左边、驾驶人正前方的，就是方向盘。方向盘的操作若是有动力辅助，那就叫Ｐｏｗｅｒ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ。

方向机柱
Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　Ｗｈｅｅｌ　Ｃｏｌｕｍｎ。承接方向盘的那个大柱子，就是方向机柱。现在新设计的方向盘都很注重人体工学，因此方向机柱很多都是可以伸缩、又可以上下调整角度的，这种可以上下伸缩的功能，英文叫做Ｒｅａｃｈ　＆　Ｒａｋｅ。　　

机油温度表
Ｏｉｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｇａｕｇｅ。这也是一个很重要的仪表，引擎能否正常运转，机油是第一道防线，因为机油除了负责引擎各零组件的润滑外，直接第一时间地将引擎因燃烧、摩擦而产生的热量带走。所谓的机油压力，乃是表示机油从油底壳被抽起来之后、送往汽缸头的压力。机油压力偏低或过高，都可能表示流动机油的量不够，那就会导致润滑与散热不良，引擎早晚要出问题，因此，有机油压力表，可以更进一步地帮助车主了解车况。

机油压力表
Ｏｉｌ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｇａｕｇｅ。更讲究的车子，还会装上机油温度表，像是冷却工作非常仰赖机油的性能跑车：保时捷９１１，就备有机油温度表，这对于判断车况也有帮助。

涡轮增压压力计
Ｔｕｒｂｏ　Ｂｏｏｓｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｇａｕｇｅ。理论上，涡轮增压当然压力愈大、愈能增加引擎的马力／扭力输出，但受限于引擎材质和设计以及增压所产生的额外热量散热问题，每一辆涡轮增压车都有其增压限制，这时候，如果车上有个压力计，也可以帮助驾驶人了解涡轮增压器作用的状况。

油量计
Ｆｕｅｌ　Ｇａｕｇｅ。用来显示燃油的存量，从仪表的分类上来说，油量计属于“液位显示器”，因为它的工作原理，就是在油箱里装置一个浮筒，随着燃油的减少、浮在燃油液面上的浮筒也会跟着下降、带动油量计的指针显示燃油存量。明白油量计的工作原理之后。您当可恍然大悟，为何有的油表前半段指针移动很慢、过了１／２之后就下降飞快，总之，很少油表指针的移动是线性的；那是因为浮筒只能显示液位，然而油箱的形状却不是规则的四方形，为了配合后座椅下方、或是行李厢尾端的结构，油箱通常的形状是上半部多少还能维持四方形，到了下半部，就不得不萎缩成三角状，因此到了下半部，其实体积比起上半部几乎小了有一半之多，这也就解释了为何油表指针过半之后会飞快下降了！

指示灯
Iｎｄｉｃａｔｏｒ。举凡灯泡故障、车门没关、电瓶异常、气囊作动异常、刹车来令片过薄、喷油嘴肮脏等等的车况警示，都会以警示灯号的方式在仪表板上显示，这些警示灯号统统都叫做Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ，不过，Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ在英文里的另一个通常用法就是“方向灯”，因此，为了区别起见，上述的各种警示灯号，也常用另一种说法：Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ来取代。　　　

引擎盖
Ｈｏｏｄ是美式英语的说法，如果您买的是欧洲车，那您在车主手册里所找到的“引擎盖”就会是Ｂｏｎｎｅｔ。

引擎室
Ｅｎｇｉｎｅ　Ｂａｙ。Ｂａｙ原本的意思是“海湾”，用来放置引擎的地方，大概也是因为被左右两片叶子板和后方的防火墙所三面环抱吧！

挡风玻璃
Ｗｉｎｄｓｈｉｅｌｄ。这也是两个字所组合成的，但它已经进化成一个独立的字了，Ｗｉｎｄ是“风”，Ｓｈｉｅｌｄ是“遮蔽”、“阻挡”的意思，Ｗｉｎｄｓｈｉｅｌｄ就是挡风玻璃，和方向灯一样，英文里也没有玻璃的字眼出现。

雨刷
Ｗｉｐｅｒ。Ｗｉｐｅ是动词，意思就是“擦”、“拭”、“抹”，英文里，ｅｒ　字尾的，通常就是由动词变成的名词，因此Ｗｉｐｅｒ也就成了抹去雨水的“雨刷”！

天窗
Ｓｕｎ　Ｒｏｏｆ也可、Ｍｏｏｎ　Ｒｏｏｆ　也可。一般均以Ｓｕｎ　Ｒｏｏｆ来称呼较多。Ｍｏｏｎ　Ｒｏｏｆ则是专指“玻璃天窗”，提醒读友们，要买天窗，一定要买玻璃天窗，实用性才高，特别是阴雨天，多透一些光线进来，心情会好得多！　

扰流翼
Ｓｐｏｉｌｅｒ。Ｓｐｏｉｌ是动词，它的原意是“破坏”、“宠坏”。Ａ　Ｓｐｏｉｌｅｄ　Ｃｈｉｌｄ意思就是“被宠坏的孩子”，讲到这里，顺便提一个有趣的瞎掰。有人说“保时捷--ＰＯＲＳＣＨＥ”是什么意思呢？ＰＯＲＳＣＨＥ就是“Ｐｒｏｏｆ　Ｏｆ　Ｒｉｃｈ　Ｓｐｏｉｌｅｄ　Ｃｈｉｌｄ　Ｈａｖｅ　Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ--有钱又被宠坏的孩子什么都有之最佳明证”！　
Ｓｐｏｉｌ加ｅｒ　又变成名词，就变成了“破坏者”，破坏什么呢？破坏原本气流流动的方向，车尾的扰流翼可以把原本要往下流的气流阻挡住，让它对车尾形成下压力，如此一来，高速行驶的时候，后轮的抓地力就会增大许多，过弯的车体控制就会更顺畅。　

气坝
Ａｉｒ　Ｄａｍ。气坝就是前扰流，将前保险杆往下方扩大，形成一个阻挡气流的气坝，如此可以尽量让进入车底的气流减少，避免车底气流过多、造成上扬力、造成后轮抓地力减弱。

侧裙
Ｓｉｄｅ　Ｓｋｉｒｔ。功效也是等同于气坝，用来减少车体两侧的气流进入车底。

进气口
Ａｉｒ　Ｉｎｔａｋｅ。从前，引擎的进气口大多设置于水箱护罩，因为以前的汽车不太讲究空气力学，因此车子方方正正的，车头也高、水箱护罩也大，再加上以前都是后轮驱动车，引擎直列摆设，散热风扇由曲轴直接带动，正对着水箱护罩、直接吸进空气散热效果最好。
现代化的汽车讲究低风阻、低油耗，因此车头要低伸、车身要楔型、要流线，如此一来车头迎风面积就变得很小，难以设计直立式的水箱护罩，再加上讲求车室空间利用率，因此前轮驱动车大行其道，前驱车为了有效利用空间，引擎经常横置，因此曲轴变成面对左右叶子板，也无法带动风扇直接从车头吸气和散热。因此，现代化的车子多半将进气口设置于保险杆上，至于引擎散热的问题就交给转速极高的电动风扇。
　　　　　　　　　　　　　　　
■引擎系统
空气／燃油混合比例
能够燃烧的空气与燃油比例，通常以两者的相对重量作计算。理论上，１克的汽油需要１４·７克空气才能彻底燃烧，１４·７就是汽油引擎最理想的“风油比”。

铝合金引擎　
引擎的汽缸体（ｅｎｇｉｎｅｂｌｏｃｋ）及汽缸顶（ｃｙｌｉｎｄｅｒｈｅａｄ）皆以铝制，达到减轻重量和循环再用的目的。

压缩比
是汽缸体积于活塞（Ｐｉｓｔｏｎ）处于行程最低点，并与汽缸体积于活塞处于行程最高点的比例，压缩比逾大，引擎所产生的动力亦逾大，但同时亦会增加爆震（Ｅｎｇｉｎｅｋｎｏｃｋｉｎｇ）的可能。
　　
双顶凸轮轴ＶＥＴＣ引擎
俗称“大ＴＥＣ”，由电子控制的双顶凸轮轴系统，分别于低转速以及中至高转速时，提供不同的活瓣开合时间程序，是提升引擎性能的设计。
　
马力车重比例
引擎马力量度引擎工作效率的单位。引擎功率与汽车重量的比例，比例愈高，表示汽车性能的运动特性愈强。

多点式燃油喷注
每个汽缸都有独立的燃油喷注器，燃油喷注量可平均分布至不同的汽缸内，令燃烧更有效率，既可减低耗油之余，又可改良引擎功率。
　
电脑程式燃油喷注
“本田”早年独有的燃油喷注技术，由电脑程式准确控制注入汽缸的燃油喷注时间及喷注量。
单顶凸轮轴ＶＥＴＣ引擎
俗称“细ＴＥＣ”单顶凸轮轴（ＳＯＨＣ）十六活瓣引擎的活瓣开合程序，由电子控制单顶凸轮轴，分别于低转及中至高转提供不同的活瓣开合时间程序，是同时兼顾低耗油与引擎功率的设计。

■传动系统
四轮驱动系统
传统的四轮驱动系统，可透过人手拨动转换杆或按掣来决定四轮抑或两轮驱动，这类机械式系统，在四驱模式下，前后轴的动力为５０：５０。
全时间四驱系统的前后轴动力分配，可根据路面实际环境改变，全面电子化操作，因应不同路面情况，前后轴的动力分配比例由２０：８０至８０：２０之间随时变换，以保证任何时间也获得最高的驱动效率。

超比挡
排挡齿轮比率少于１，０００的挡次，车子以超比挡行驶，引擎转速会比较低，有助省油与减低引擎噪音。

限滑差速器
普通的差速器，动力会传送至牵引性最少的驱动轮上，限滑差速器则会把动力分配至牵引性最强的驱动轮，以确保动力用作驱动车身。　　限滑差速器分为全机械式的液力控制两种。

主机、喇叭、功放如何搭配车载音响指南

汽车音响投资是指改装甚至改造整个汽车的音响系统。初级的改装是将原车的主机换成CD、VCD、DVD、MP3等；换主机无多少技术可言，只须看产品品质及车主的个人喜好，以及正确的接线和处理线头的绝缘。
原厂的喇叭由于成本原因，一般功率较小，面临强劲声压，大动态音乐时，往往会失真，影响音乐欣赏。为你的爱车挑选一套适合你音乐欣赏习惯与品位的高品质喇叭，是汽车
改装的关键一步。
车用喇叭存在不同的风格：美国Rockfofd(来福)单元，动态大、声压高、爽朗活跃，讲究气势力度，高频较亮，特别适合表现摇滚乐，气势澎湃的交响乐、流行乐等；美国Boston(波士顿)、德国MBQuart(歌德)则注重声音准确重放和极低的音染，中频细腻、平衡通透、富有音乐味，适合表达柔情的人声、弦乐等，细细品味，真有“丝不如竹，竹不如肉”的境界。
车用喇叭还分为：分频单元(套装喇叭)、同轴单元(全音喇叭)和低音喇叭。同轴单元的特点是成本低，较容易驱动，无论是声相定位，还是音色都不太如人意，但是价格较便宜，为多数人接受。而分频单元则是将各音域单体分开设计和制造，再以分频器将各单体连接，使之整个音域做到极低的音染和准确重放。故可以获得更好的声场及层次感。当然要想获得更好的低频，大口径单元仍为首选，你也可以选择一对好的低音炮。
下一步就是精心挑选功放和线材了，挑选功放首先要考虑它的音色，最好选择中性的功放，其次是保证有足够大的功率。当然功放工作的稳定性和散热也是必须考虑的，建议选用“来福”、“阿尔派”、“JRL”等知名度较大的品牌。
器材选好了，安装调试才是重中之重，因为线材、线径的选用，布线设计、线材走向、安装位置，还有技师对车型、空间、内饰材质的掌握度与经验，以及对音乐作品的认知度与调试水准都会影响整个音响系统的效果。所以除了关注高品质的线材外，相关线材配件、售后服务都很重要，当然各大知名品牌的龙头店是你的首选。如渴望一套充满个性喜好又让你很有面子的车用音响系统，建议遵循以下两大方向：1、车价的10％-20％。2、不少于1万元(特殊要求不在此列)。各大件比例大致为：(1)主机10％-20％；(2)喇叭30％-40％；(3)功放30％；(4)线材、配件5％-10％；(5)安装5％-10％。

使用、养护都有窍门

汽车与住房不同，住房一次性开销后，则可以"一劳永逸"几十年，而汽车除了一次性开支之外，每年还要支付一笔数目可观的费用，如燃油费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等，使不少车主不时地怨叹"车好买、却难养"。那么，怎样用车、养车，才能节省费用呢，笔者归纳了以下几点省钱招儿，供参考。
一、用车部分
1、出行前，应选准路线，避免走弯路、逆行路和易堵塞的道路而浪费燃油。
2、短距离和不良天气尽量莫行车，以免增加油耗或不利安全，能合用是最佳选择。
3、减轻车身自重，能不载的尽量莫载，如季节性和暂性的附件要卸下来，让爱车轻松上路。
4、匀速行驶，不要忽快忽慢，尽量保持经济车速行驶，既可提高燃油的经济性，也能减轻你的操作强度。
5、莫乱轰油，无论是启动前、熄火后或是运行中，以免造成无谓的燃油消耗。
6、倒车时，应选择通过性好路面，尽量一次性通过，避免多次进退调头而增加油耗。
7、制动要有预见性，尽量利用车辆惯性和发动机的牵扯作用，使车辆减速或停车。
8、行驶中应保持发动机正常的工作温度，温度过高或过低都会使油耗增加，磨损加剧。
9、操作要领要熟练、准确，不要生硬混乱、拖泥带水，以防机件损伤和贻误时机。
10、减少无故停车，走走停停，必会不断地制动、起步、加速等而增加油耗和浪费时间。
11、保持直线行驶，莫因路面小障碍左右打方向而增加行驶阻力，延长行驶距离，增加油耗。
12、保持行车节奏，切忌时快时慢，动作飘浮不定，而破坏行车的平稳性。

二、停车部分
1、停车位置要选准，别停靠在交通要道和驾驶员的盲区处，以防阻塞交通和发生事故。
2、停车后要熄火莫空转，拉紧手制动，取下钥匙，摇起车窗，视安全后离开。
3、停车场停车要入车位，既能防止无谓的罚款，又能避免堵住他车而再次移动。
4、野外停车要避开坡道，松软及低洼地带，以免车辆滑溜或下陷。
5、高速公路行驶中因故停车，要迅速移入路肩或停车带，并及时设立警告标志。
6、坡道认定车须用三角木或石块支好车轮，并朝安全方向打死转向。
7、冬季停车要防冻，夏季停车要防晒，临时停车要防盗，满载停放过夜时，应将车轮顶起。
8、长期停车应进行必要的封存保养后，盖上车衣并将车桥顶起。

三、养车部分
1、保持"三滤"清洁，性能可靠，使空气、燃油、润滑油畅通无阻。
2、常查"四液面"，保持冷却液、润滑油液、制动液、电解液的数量和质量。
3、定期清除各部位的积炭和炽热点，避免发动机的动力性、经济性下降。
4、及时紧定和调整气门间隙，保证进入燃烧室的混合气充足，排气彻底。
5、及时校正点火正时，检查清洁电气系统各部分的间隙，保证各接插座牢固可靠。
6、常查轮胎气压是否正常，定期进行轮胎换位；检查调整制动系统，避免制动发咬、跑偏等。
7、更换下的一些零部件和每次加剩的各种油液要保存好，以便下次再用。
8、保养拆卸零件时，要小心注意观察，切莫因拆得下，装不上而浪费。
9、清洗零件要分类，该干洗的干洗，该油洗的用油洗，用油别太多，够用即可。
10、自己买配件，修车时如需要更换零配件，最好自己去配件商店买。

四、采购部分
1、选购配件时，不宜光顾一家商店，要货比三家，同时不忘打折。
2、成批购买，一般商店都是买得多，优惠也多，为此可与同行们一起成批购买。
3、留意清仓品，配件商时常会有清仓优惠活动，届时光顾也许会有一定的收获。
4、买附厂，附厂件一般都满足车辆的技术性能要求，既便宜也能较好地防止假货。
5、贮备些配件，条件许可，可贮备一些耐用件和易损件，如冬季易损件夏季买，夏季易损件冬季买。
6、订购一些工具书，它能有效的帮助你开好车，养好车，节省你的各种费用。

五、保险部分
1、确定车听见险保额，要了解车型当年的市场价格，由于汽车价格每年是不同的，而车损险保费是以当年的价格乘以保费计算的。所以，车主在每年投保时，别忘了查询你的车价降了多少。
2、第三者责任险，由于不同档次的赔偿限额差距较大，而相应的保费差距却很小，所以，车主在选择时，可相应地提高一个档次，一般地，五万元可应付一些小事故；10万元可应付一般的事故；10万元则可高枕无忧。
3、在保盗抢险时，如果你的车不是新车或者是买的二手车，可别按新车投保，否则就会多交保保险费。因为车辆被盗、抢时，你只能得到车辆折旧价和购车发票价中的最低赔偿。
4、车上责任险，如果你的车经常乘坐朋友，则应投保车上责任险，以防交通意外所需的医疗费。按照费率的规定，应选择按核定座位数投保较划算。
5、玻璃破碎险，如果你的车是进口车或是国内组装车，不妨也选择国产玻璃，因为国产玻璃质优价廉，可以与国外相媲美，这样你也可以节省一半的保险费。

轿车的减噪措施

轿车行驶会发生噪声，主要的噪声源是机器（发动机及排气管）和轮胎，当然还有其它噪声，车身结构所引起的噪声、承载式车身结构受到发动机和悬挂振动的影响产生的噪声、高速行驶中气流所产生的噪声，甚至装配质量差所产生的噪声，例如侧窗玻璃的震动声音等等。这些噪声会随着车速的增加而增大，车速增至100公里/小时以上，噪声就会迅速增大，行驶中的各种噪声汇合在一起，使乘员感觉不适。因此，针对噪声的声源而采取对应的防范措施，是轿车制造技术的内容之一。为了减少噪声的影响，轿车采取了一系列隔音措施。
现代轿车车身用骨架构件加薄钢板互相连接，形成承载结构的"网络"，它们之间互相依存。轿车车身十分强调承载结构的合理性，不论受静力还是受变化的力，车体本身各部分都要和谐地变形，没有特别薄弱的环节。如果某些部位存在薄弱点，行车时就会在这些地方产生共振。例如钢粱一端发生振动，振动就可能沿着自身传递到另一端，再由另一端辐射声波。
另外，要在轿车一些具体部位进行隔音，例如在前围板（仪表板与发动机舱的中间隔板）加隔音板，即采取双层隔板，中间敷设阻音材料。地板下面敷设柔软的石棉垫或者毡垫，在车顶盖内、后围板及车厢内各部位粘贴毛毡或者聚氨脂。在容易传入外界噪声的部位（如底板等位置）用减振板复盖起来，底板上的减振板用钢板夹石棉制成，能吸收振动阻断噪声传递。在构成车身本体的异形空心管腔内，例如门槛，前、中、后立柱，顶盖前横梁等形材内部粘贴隔板－聚氨脂等隔音块，其它部位例如空调管路、线束等穿过车厢的孔口、方向盘支架通过车身处的固定处，都要用尺寸精确的橡胶胶圈及阻尼材料做密封，从而使噪声衰减或消失。
轿车在高速行驶时产生的气流也会产生噪声。经风洞试验发现，采取降低发动机罩前端的高度可降低这类噪声，而且会减少风阻。因此，现在很多轿车发动机罩是向前倾斜的。同时，设计者将轿车车身表面尽量平滑化，将后视镜、刮雨器、导水槽等凸出物外形优化处理使噪声减少。
为什么有些轿车开起来很宁静，有些轿车开起来很嘈杂？从以上分析可知，原因是多方面且相当复杂的，噪声的大小直接反映了一辆车的整体质量水平。

打蜡的学问

现在，传统蜡和现代蜡并存。也许你会看到一辆刚打完传统蜡的车招摇过市，全车涂满了一圈圈的白色固体。你知道这样做的后果吗？
蜡是粘的，潮湿的。涂在车上疾驶而过，车轮卷起的尘土，空气中的污染物，碰巧还掉下些鸟粪，树胶……奔波四、五个小时(有时还隔夜)，满载污垢而归后，我们开始用毛巾(也许还是次品)在车上抛来抛去，完工后，看着满是划痕的爱车，心里说不出的成就感
……
这一幕不过是想重点旨调一下传统蜡的一些弊病：
1，附着力低
传统蜡必须要等蜡彻底干透后才能附着在车漆上，但它一般需要3~5个小时才能彻底干透。
2，催干时间长
传统蜡为脂性物质，含油量较高，不易干，而且在未干时很容易粘上尘土及其它空中尘埃。
3，溶(化)点低
一般在40摄氏度时，传统蜡就溶化了，因此，在三伏天，传统蜡的保持时间非常短。
4，保护功能差
传统蜡惟一公认的保护功能就是防水。但因为它的溶点低，抵抗硬水(含矿物质或碱性较高的水)能力差，所以很难抵抗酸雨的侵蚀。实际上，一次高压清洗或走一次电脑洗车的滚刷就能把它脱掉。
那为什么还要买传统蜡呢？因为它便宜？
图便宜的人真能图到便宜吗？让我们来算一算帐。
伪劣产品：40元/瓶，可打3辆车，每辆车打蜡的平均成本：
403=13.3元
正厂传统蜡：50元/瓶，可打5辆车，每辆车打蜡的平均成本：
50元除以5=10.00
正厂现代蜡：100元/瓶，可打12~20辆车，按12辆车计算，每辆车打蜡平均成本：
100元除以12=8.33
即使从打蜡成本的绝对值计算，现代蜡也低于传统蜡甚至低于假冒伪劣产品！
因为两种蜡的打蜡方式几乎正好相反。传统蜡需要厚厚地打在车上。打薄了，挂不住车漆(我们在前面已谈过，传统蜡的附着力不好)。现代蜡多为聚合物(树脂)配方。只需薄薄地打一层即可。打厚了反而浪费。抛光时，多余的蜡都会被抛掉，只会像镀膜似的留一层在漆上。
现代蜡的特点：
打蜡后立即抛光，抛光材料不造成划痕，蜡的光泽度很好；打蜡后保持时间在3~12个月；附着力强，洗车时不易脱落。防腐、防磨功能强。所以，为了您的爱车的安全，建议您使用现代蜡。
现在市面上销销售的龟博士汽车美容系列蜡均为现代蜡。你只要按要求操作就可以了。

自动变速箱故障大多源自清洗不及时

自动挡轿车中的自动变速箱是轿车最关键的部件之一，每行驶5万公里必须彻底清洗变速箱。
自动变速箱能使汽车发动机处于最佳工况，充分利用发动机功率，有利于降低排放污染，减小起步冲击，过载时还能起保护作用。它是由液力变矩器、齿轮机构、液压机构、湿式离合器和涡轮传动装置等部分组成的。这些机构都用同一种油液润滑和传递能量，这种专
用液体称为汽车自动传动液(ATF)。
自动变速箱内的自动传动液(ATF)不仅用来润滑降温，它的主要作用是传递扭矩，它的工作温度在140℃左右。
如果自动变速箱中的自动传动液(ATF)脏了会出现什么后果呢？首先，脏油中的油泥积炭会形成磨料磨损，从而加大各摩擦片及各部件的磨损，降低各部件的寿命。第二，脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅，影响动力传递，从而使自动变速箱提速慢或失速，严重了就会使某个挡位无油压致使烧片。第三，脏油还会使各缸之间的密封胶圈过早老化，使各缸卸油油压受影响，也会造成提速慢、失速等故障，严重者使各摩擦片打滑、烧片。据美国变速箱协会统计，在美国每年有1300万个自动变速箱出故障，90%以上是由于清洗换油不及时造成的。
传统的保养方式往往不能彻底更换传动液：拆自动变速箱油底螺丝，放油、换油，但最多能换出30%的油，仍然有近70%的脏油残留在系统中。许多使用自动变速箱的车在20万公里左右就会解体大修，少则花费1万元至2万元，多则4万元至5万元，不仅浪费钱财，还耽误时间。最近，“车之友威力狮公司”引进的美国威力狮公司生产的自动变速箱清洁保养设备，该设备不仅能彻底换油，而且利用设备特有的流速、压力能彻底清洗自动变速箱内的油泥、积炭。如果坚持4万公里清洗更换一次，可以保证汽车报废时自动变速箱不会损坏。

东南汽车俱乐部QQ群号码：3048536

回复引用

求知顺心

级别: 荣誉会员

只看该作者 5楼发表于: 2004-12-13

维修篇

怎样正确选购汽车零配件

为汽车选购零配件是一件很重要的事情，就像我们为自己选择适合的药物一样，不能马虎，否则，后果不堪设想。因此，有几点必须注意：
一、不清楚零件的规格型号，一定要看车辆的合格证、使用说明书、发动机合格证等，还有就是看看汽车的铭牌、发动机的铭牌、车辆的型号、出厂日期、出厂编号等，选择相同的型号购买。在这里提醒一下，同一厂生产的相近型号发动机的配件不一定通用。
二、购买配件时，应尽量使用学名或大家能明白的一些称谓。有些采购员常常乱给汽车配件命名，不使用规范的配件名称，因此会买错材料，如一些用户把有6个前进挡，1个倒挡的一汽生产的变速器叫7速变速器，把5个前进挡，1个倒挡的变速器叫6速变速器。如果他们要求购买6速变速器(实际想买CA1091汽油车变速器有5个前进挡的)上的第一轴，一些经销商会卖给他CA1092柴油车的变速器(有6个前进挡)的第一轴，如果材料员不认识这些配件，就很容易买错。
三、购买汽车配件要到信誉、服务等较好的配件经销单位去选购，要像购买整车一样重视选择商家。不能因为与经销商关系不错，就去买他的配件。
四、购买汽车配件，要熟悉和掌握名牌，认清名牌。过去被评为省优部优的产品，荣誉有效期是5年。我们应该注意掌握好信息，选购近期名优配件。下面说一下一些用户对配套厂的错误认识。过去，配套厂多数选在离主机厂较近的地方或是本地区，国家对配套厂在技术、资金、设备等都给予保证，使配套厂能够生产出达到主机厂要求的配件。现在许多主机厂都在国内或面向国际招配套企业，只有企业通过主机厂的产品质量体系考察认可，企业才会获得某一产品的配套权。对这方面一定要搞清楚。
五、购买汽车配件一定要索要发票，并注明零件的详细产地。这些都是为了保护自己的正当合法权益，避免购进假冒伪劣配件。　

如何鉴别假冒伪劣汽车配件

据沿海某市质量检测中心对20家经营汽车配件的门市部进行检测后发现，几乎各种型号的轿车、货车、客车、中巴、面的、家用车、摩托车等所用配件中都有劣质产品，其中有近1/3配件无产地、无货号、来路不明。行内人士称：这种配件都是非法交易的报废汽车配件的重新"投胎"。非法交易的报废汽车带有很大问题，不但隐患难与共多、安全系数低，而且噪声高、油耗大、污染严惩直接给人们生命财产构成巨大威胁。据有关交通部门提供的数据表明，在近3年的交通事故中，超期服役的汽车战友41.2%，使用伪劣零配件的战友13%。因此掌握一些假冒伪劣汽车配件产品的鉴别知识，对于从事汽车驾驶或零配件经营的人来说，十分有必要。一般来说，应掌握几种简单的鉴别方法。
1看包装原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格,印字字迹清晰正规,而假冒产品包装印刷比较粗劣,往往能很容易地从包装上找出破绽.
2.看颜色某些原厂配件表面指定某种颜色，若遇其他颜色，则为假冒伪劣零配件。
3.看外表原厂配件外表印字或铸字及标记清晰正规，而假冒产品外观粗糙。
4看油漆不法商人将废旧配件经简单加工,如拆、装、拼、凑、刷漆等处理,再冒充合格品出售,非法获取高额利润.
5看质地原厂配件的材料是按设计要求采用合格材料，假冒产品多是采用谦价低劣材料代用。
6.看工艺低劣产品外观有时虽然不错，但由于制作工艺差，容易出现裂纹、砂孔、夹渣、毛刺或碰伤。比如汽缸垫挤压变形，使用时容易引起密封不严而烧蚀，导致漏油、漏气和漏水等现象；活塞及活塞环工作表面有毛刺容易拉缸。
7.看"储存"汽车配件如果出现干裂、氧化、变色镜或老化等问题，可能是在存放当中环境差、储存时间长、材料本身差等原因造成的。
8.看"接合"如果发生离合器片铆钉松脱、刹车皮管脱胶、电器零件接头脱焊、纸质滤芯接缝处脱开等现象，则不能使用。
9.看标识有的正规的零部件上标有某些记号，比如时齿轮记号、活塞顶部标记等装配标记，用来保证机件正确安装，没有的不能购买。
10.看缺漏正规的总成部件必须齐全完好，才能保证顺利装腔作势车和正常运行。一些总成件上的个别小零件漏装，一般是"水货"，这些给装车造成困难。往往因个别小配件短缺，造成整个总成部件报废。
11.看防护层为了便于保管，防止零件磕碰，零件出厂之前都有防护层。例如衬套、大小轴瓦、活塞、气门等一般都用石蜡保护，以免其表面损坏，这些重要的配件，表面若无防护层，多为"水货"。
12.看证件一些重要部件，特别是总成类，比如化油器、分电器、发电机等，出厂时一般带有说明书、合格证，以指导用户安装、使用和维护，若无这些多为假冒伪劣产品。
13.看规格选购汽车配件时，要查明主要技术参数，特殊技术要符合使用要求。有的假冒伪劣产品外观与真货相差无几，但装上去了就是不太合适，要么大点或小点，使用起来总是不太满意，并留下事故隐患。

修车少花冤枉钱车主要谨防四大骗招

一般车主都会产生疑问：每年花那么多钱在汽车维修上，其中有多少是被不老实的修车店滥收或骗取的？有多少是花冤枉钱？与修理厂打交道，如何才能做一个精明的客户呢？
谨防四大骗招
把小毛病说大。在某些不诚实的修车店，修理工就会告诉你电脑坏了，需整台更换让你花大笔冤枉钱。业内人士认为，最好将车送往原出售的代理商处检验。另外，也可到别家修车店寻找参考意见。不同修车店的维修员就算是骗人的，说法也不致雷同，总会露出破绽。
零件以次充好。更换汽车的制动垫片最容易作假。日本出产的制动垫片售价每对约4060美元，欧洲出产的则每对约125180美元，而由东南亚地区出产的制动垫片可便宜达50%。车主最好要求修车店出示购制动垫片的发票，这样就可以知道垫片产自何地。当然，消费者也可自己向代理商购买零件，交修车店代为更换。
以低价作诱惑。汽车行驶一定年限后，需在指定的验车中心检测及格，才可继续获发牌照。有些小修车店为吸引顾客，收费极低，检查时只是简单看看，处理掉几处容易被发现的毛病，以应付检车。对车主而言，选择修车店应全面考虑。大厂也许收费高，却提供完备检验，测试各项性能，确保车子安全。还有，车主应要求修车店提供检验项目清单，日后可根据清单追究责任。
换零件过分热心。例如，修理工会告诉你，车子的减震器暂时没有问题，但随时可能出毛病，建议你为安全着想换了它。其实，大多数情况下，部件如果出问题，待汽车上的警示系统发出信号再换是来得及的，不必浪费金钱。
注意四项不要
不要隐瞒真实情况。真实介绍车辆情况，千万不要向修理人员隐瞒车的真实情况，如是否自己或他人已经进行修理，是否自己在车辆的驾驶过程中有过错误操作，因为这些情况对修理人员迅速找到故障原因有很大帮助。
不要不信任修理工。由于当前有一些修理厂采用不正当手段对待客户，以获取更高利润，所以使得很多客户对修理厂的信任度极低。但在实际中，对于一些有规模、管理规范的修理厂来说，它的可信程度还是很高的。另外，如果从您的车进入修理厂那一刻起，您就戒备森严地监视着业务员、修理工的一举一动，那样很容易引起工人的反感，修理效果自然会打折扣。
不要自作专家。除非真的对汽车修理很了解，否则你所需要做的事就是尽量多地提供车的情况，而不是去指导工人，因为在修车上，他们是专家。如果你遇到一位问你应该如何修车的工人，最好还是另请高明。
不要提不切实际的要求。修车是一项讲科学的工作，不能只从省钱、省时间的角度考虑问题。例如，车漆修补的工序很复杂，它包括修整、填补、底漆、面漆等多达十几道的工序，如果你不考虑工作量的大小，一味要求修理厂一天甚至半天完成工作，这样的做法显然不合情理，工作质量也难以保证。

远离修车点时汽车底盘机件损坏急救有方

当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时，针对不同故障情况，可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。
制动分泵漏制动液或分泵管路折断，可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子，将管路堵死，再旋紧螺钉，或者将断口夹扁、卷曲堵漏，使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动，驾驶时要注意安全。
制动总泵缺制动液，可用酒精或白酒代替，特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨，将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟，将皮碗上的含油成分去掉，这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
离合器摩擦片烧蚀打滑，对烧蚀不太严重的摩擦片，可翻面使用。如烧蚀严重，可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致)，用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔，使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳，换挡动作迅速。
横拉杆球节断损，在保险杠或其它不影响行驶的地方，卸下一只与球节总长度相似的螺钉，取代断损的球节，装上转向节臂与螺母后，将螺钉露出部分用锤子铆好。
三轴汽车差速器齿轮损坏，如中、后桥差速器损坏任何一只，都可将该桥传动轴和半轴拆下，继续行驶。若前差速器损坏，可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。

教你如何制服水温偏高

在不开冷气时，水温不正常的四种现象及解决方案：
正常情况：先确认冷却液补液罐内液面高度是否合适；再起动引擎观察水温表，水温逐渐上升。手握水箱上水管，感觉逐渐升温；手握下水管，温度几乎不变。当水温达到80?时，下水管开始逐渐升温，直至与上水管温度相同，手握有烫手的感觉。引擎继续运转，水温95?左右时电动风扇开始运转，水温略有下降，约1分钟左右停转。如此反复，此系正常。
现象1：水温上升很慢，上下水管同温，车内暖气几乎没有。原因：节温器关闭不严，甚至在维修过程中被非法拆除。解决方案：更换、安装节温器。
现象2：引擎升温后，电动风扇也运转，但可能水温高于95?埃？疑舷滤?BR>管不同温，下水管温度比上水管温度略低。原因：节温器开度不够，冷却系统的功能已经大打折扣，这种情况很常见，且不易被注意。解决方案：更换节温器。
现象3：水温表攀升至95?耙陨鲜保？缍？缟热圆辉俗？辉诮谖缕饕丫？?BR>开的情况下，上下水管同温且很烫手。原因：风扇运行电路有问题，有三种可能：风扇损坏、水箱上的热敏开关损坏、保险损坏，保险损坏的同时多伴随或隐藏着电路或风扇的早期故障。解决方案：更换风扇；更换热敏开关；更换保险并检查电路。
现象4：水泵页轮不工作。原因：水泵损坏也是一个因素，但不常见。这需要更专业的知识才能判断出来，在此就不多加赘述。
未开冷气时水温正常，打开冷气后水温偏高解决方案：
首先判断冷却液、节温器、热敏开关、风扇、保险及水泵均无问题。待电动风扇停机后，打开空调开关，这时风扇应立即运转。加大油门至引擎2000转/分以上时，风扇应以更高的转速运转。
现象1：风扇不能以高转速运行。解决方案：检查风扇的高速运转机构和控制电路。
现象2：由于冷凝器在水箱前面，当水箱散热器表面被柳絮、尘土覆盖，热量不易散出。捷达和帕萨特易有此故障。解决方案：清洗水箱散热器表面。
现象3、由于长期使用可能造成水箱内部被水垢堵塞，散热不足。当上述两种情况都确认没有时，你就要考虑换一个新水箱了。
注1：即使水温不高电动风扇也会运转。打开冷气或环境温度较高时，风扇将以高速运转
注2：判断条件，气温应在30?以上，同时确认冷气压缩机没有停转。这一切都是为了开冷气后的空调冷凝器降温、降压。
车辆静止、发动机以怠速运转时，无论是否开冷气水温都正常；一旦正常行驶，水温马上攀升解决方案：
如果是在行车时发觉水温很高或水温表红灯闪烁，有时可以继续行驶，有时则必须停车等待维修。
现象1：水温表红灯闪烁。判断方法：首先确认冷却液不亏，其次水温表指针正常。在这种情况下多数是由于误报所致。但也要急时维修。桑塔纳易有此现象。
现象2：低速行驶或塞车时水温突然上升，甚至开锅。判断方法：一、确认水泵皮带是否断裂；二、如果上、下水管同温且烫手，可打开冷气观察电动风扇是否能起动；三、如果风扇能起动，可补足冷却液或水，打开冷气强制风扇运转，继续行驶，就近维修。
现象3：已正常行驶一段距离后水温升高，并确认上水管烫，下水管冷，节温器不开。判断方法：首先，打开车内暖气并将出风量调到最大；断开空调泵插头同时打开冷气，强制电动风扇运转，吹拂发动机外表，并采用加速后熄火溜车的方法就近维修。驾驶时注意观察水温表的指示，同时注意熄火后汽车的方向机变沉，刹车变硬。
现象4：水泵皮带断裂解决方案：只能停车维修后再走了。
以上所述是初步判断及应急之举，如发现水温异常，还是应尽快到可信任的修理单位检查

汽车常见故障及预防解决措施

一、发动机不能启动。
原因：
A、冲洗过发动机，造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮。
B、火花塞损坏。
C、蓄电池电压不足。
D、惯性开关断开。
预防和解决措施：
A、避免直接冲洗发动机。
B、定期检查、调整或更换火花塞。
C、指定服务站检查、更换损坏件。
D、给蓄电池充电。
E、按下惯性开关，恢复电路。
二、换挡时发动机熄火。
原因：
A、怠速过低。
B、怠速截止阀未拧紧。
C、挡位过高。
D、油气分离器被严重堵塞。
预防和解决措施：
A、调整怠速到正常转速。
B、检查怠速截止阀是否拧紧，插头是否插紧。
C、换入较低挡位。
D、到指定的服务站清洗油气分离器。
三、高速时方向盘发抖。
原因：
A、轮胎在拆装后未进行动平衡检测。
B、轮轱上的平衡块脱落。
C、车轮上沾有泥块。
D、轮轱撞击变形。
预防解决措施：
A、进行轮胎动平衡检测。
B、注意清洗车轮。
C、更换轮轱。
四、转向沉重。
原因：
A、轮胎气压不够。
B、助力转向液不够。
预防解决措施：
A、给轮胎充气。
B、添加助力转向液。
五、行驶时跑偏。
原因：
A、左右轮胎气压不一致。
B、前轮定位不准。
C、某一制动器抱死。
预防解决措施：
A、检查并调整轮胎气压。
B、到指定服务站检修。

千万不可轻视汽车悬挂系统

汽车悬挂系统与操纵性能之间有着密切的关系。理想的悬挂不仅能使车随路面起伏而上下运动，并能借此使整个车身在前进过程中尽量保持水平，而且还能随车速、路况、运动方式的变化做出适当、灵敏的反应；同时，它还能使轮胎与路面随时贴合，并使车轮保持适当的角度，从而使汽车的动力性能、制动性能以及转向性能得以充分体现。汽车的车速越快，对操纵性能要求也就越高。因此，现代汽车的悬挂系统越来越受到业内人士的重视。
悬挂系统的功能
悬挂系统作用是将车轮所受的各种力和力矩传递给车架和车身，并能吸收、缓和路面传来的振动和冲击，减少驾驶室内噪声，增加乘员的舒适性，以及保持汽车良好的操作性和平稳和行驶性。另外，悬挂系统能配合汽车的运动产生适当的反应，当汽车在不同路况作加速、制动、转向等运动时，能提供足够的安全性，保证操纵不失控。
车轮定位是悬挂系统中重要的一环。正确的车轮定位，不仅能减少轮胎的磨损，延长零部件使用寿命，还能确保汽车直线行驶的稳定性。因此，悬挂系统除使车轮与地面完全贴合外，还必须保证车轮的定位，从而使汽车操纵性能得以完全发挥。
悬挂系统的类型
不同的悬挂系统对汽车的操纵性能产生不同的影响。一般悬挂系统有两种型式：
(1)非独立悬挂
这种悬挂以刚性梁横贯车体下方，其结构简单、工作可靠，但舒适性差、结构不紧凑，在现代汽车中往往只用于后轮。
(2)独立悬挂
这种悬挂中，车轮是以独立的连杆机构来控制，可以单独随路况变化运动而不影响整个车身，增加了行驶的平顺性、安全性。前轮采用独立式悬挂，可以使发动机的位置降低和前移，整车重心得以下降，提高了汽车的行驶稳定性。另外，独立式悬挂中广泛采用较软的螺旋弹簧来做缓冲元件，所以乘驾舒适性也比较好。因此，独立式悬挂被广泛应用在现代汽车上。
独立悬架虽然优点很多，但由于车轮外倾角与轮距变化较大，轮胎磨损较严重，而非独立悬挂在行驶中始终保持贴地状态，轮胎的附着力较强，磨损较均匀，而且成本也远远低于独立悬挂，因此许多车辆上仍还保持这种结构。
优秀悬挂系统可提高操纵性能
汽车在行驶中，随着路况和车速的变化，车身会发生不同程度的倾斜，如转弯时侧倾、制动时车尾上扬等。好的悬挂系统能够使车身发生倾斜的幅度减小，增大轮胎的附着力，从而增强汽车的操纵性能。
但是实践证明，比较硬的悬挂系统对车身倾斜的控制较佳，但也因为如此，在乘坐舒适方面就有所欠缺。正所谓鱼和熊掌不可兼得，许多看上去非常气派的高级跑车，坐上去反不如一些中高档轿车舒适。
为了使这二者之间能够相容，现代一些高级轿车上采用了主动悬挂设计。这种悬挂系统能够根据路况及车身的变化，自动调节悬挂的高度、弹性及硬度，使整个车身不论在何种状况下，能始终平稳地高速前进，提高了汽车行驶平顺性；而且，主动悬桂还能提高汽车的抗侧倾、抗纵倾的能力，大大加强了汽车的操纵性能。
悬挂系统还有待于开发
轮胎的附着力越强，汽车才更容易操纵；对于驾乘者，安全性也越好。以现在的悬挂系统来说，要提高轮胎附着力，只能从悬挂结构本身及轮胎夹着手。只不过这样一来，乘坐舒适性将大打折扣。采用主动悬挂也是一个解决办法，但主动悬挂结构复杂，成本高，技术上还不是很完善，普及率也不是很高。
因此，既要使汽车的操纵性能更加提高，又要使乘坐更为舒适，这还有待于更新的悬挂系统开发。

汽车故障预测八法

温度预测中途停车检查，可通过用手摸的方法来判定车辆各部位温度是否正常，气味预测驾车时，如果嗅到不正常的气味（焦糊味、过浓的汽油味等），表明车辆已发生故障。
耗油预测汽车的各种油耗均有一定的标准范围，如果出现油耗量明显增加，表明隐存有故障。
性能预测车辆的各种使用性能随行驶里程而发生变化，但很缓慢，若在行车中感到汽车使用性能明显变坏（如汽车突然摆头严重、制动器不灵等），说明有了故障。
渗漏预测如果车辆某些部分的密封性能变坏，出现漏水、漏油、漏电等现象，表明有了故障。
间隙预测各部位的间隙都有其标准数值，如果间隙过大过小，都表明有了故障。
声响预测如汽车发生异响，表明有些部件存在故障。

听、试、看、想如何判断发动机异响

经常有些司机新手佩服老司机靠汽车异响就可以判断汽车故障八九不离十。不过只要你注意观察、勤积累、多思考，也一定越来越出色。让我们一起研究一下发动机的运转声，能够反映出该发动机的技术状况。当发动机各配合副的间隙符合技术标准时，发出的响声属于正常的。当发动机的机件因磨损松旷或因修理质量不高，调整不当，破坏了配合副的间隙，则会发生一种不正常的响声。能否准确判断不正常的响声，及时排除故障，对于保证车辆的良好技术状态有直接的关系。
为了迅速而准确地判断故障所在，必须掌握和运用以下几种基本方法。
听如听到消声器发出突突声，要注意在各种转速下听，并要区别是有节奏的突突声，还是无节奏的突突声。另外要注意化油器有无回火声，以及发动机有无严重爆震声。当你驾车起步逐渐加速到某一速度时感到全车会与你一起震动，当速度升高又降低，这种震动马上消失。如果你遇此现象也不要担心，这不是指你的车出了故障，而是发动机本身的自然物理现象。出现振动时的转速叫临界速度，也叫共振速度。但发动机长时间在这个转速下工作是非常有害的。驾驶时只要尽量避开这个转速，你的操纵就OK了。
试用拉阻风门的方法，试验发动机有无变化。用慢加速的方法，试听消声器有无突突声。用急加速的方法，试听消声器突突声是否加重，还是瞬时好转。用急加速的方法还可试听化油器有无回火声及有无严重爆震声。
看看发动机是否发抖，消声器是否冒黑烟，化油器是否溢油，以及其它部位有无异常现象。
想把听、试、看到的现象，加以分析思考，去伪存真，从而作出正确的判断。如出现任何异常情况，还是去正规维修厂进行检修，切勿随意拆动。

汽车空调四种常见故障现象的检查和判断

现象一：冷气输出不足
检查：
1、进气孔是否关闭；
2、冷凝器线圈与散热片是否清洁；
3、系统中致冷剂是否充足；
4、鼓风机电机是否工作正常；
5、鼓风机通道是否阻塞；
6、进气滤芯是否阻塞；
7、蒸发器是否阻塞。
判断：
1、如果高压表显示正常压力，而低压表显示高压，说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调；
2、如果排出空气温度较高，而压力表压力指示正常、或高，低压略有增加，则膨胀阀滤网阻塞；
3、如果高压表指示超过正常压力，低压表指示低于正常压务，而接收干燥器和管路结冰，则接收干燥器滤网阻塞；
4、如果高压表指示超过正常压力，系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡，说明系统中混入空气。
现象二：冷气断断续续
检查：
1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障；
2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动；
13、压缩机连接装置是否松动；
4、仪表控制板真空管路；
5、蒸发器是否阻塞。
判断：
1、如果低压表指示过高或过低，而调节调温器又不起作用，则调温器故障；
2、如果低压表与高压表指示压力过低，则系统中有潮气，堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。
1现象三：无冷气
检查：
1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂；
2、保险丝；
3、保险丝连接导线；
4、连接导线是否断开；
5、压缩机偶合线圈与电磁阀；
6、调温器电气触头是否正常，温度感应元件是否有故障；
7、风机；
8、点火开关和继电器；
9、压缩机是否冻结；
10、冷媒管路是否泄漏；
12、压缩机油封是否有泄漏。
判断：
1、如果加热器中有热水，蒸发器放出热气，则加热器阀不工作。
2、在发动机处于任一转速时，高低压表的读数只有轻微的变化，则压缩机舌型阀故障。
现象四：系统有噪音
检查：
1、排气窗叶片是否松动；
2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损；
3、压缩机安装螺栓是否松动；
14、仔细听压缩机是否有杂音；
5、压缩机连线和电磁阀。
判断：
1、压缩机线圈和电磁阀故障；
12、压缩机液位太低；
3、风扇式风机故障；
4、若系统中潮气太多，则膨胀阀有噪音；
5、若高压则伺服阀关闭，压缩机会产生敲击噪音。

怎样从轮胎磨损情况判断汽车故障

车轮每天都要和粗糙的路面深度\'接吻\'?磨损自然是难免的事情?但是您也不可以因此就对轮胎的磨损掉以轻心?因为有时可以从轮胎的磨损程度发现车子隐藏的故障?一般来说如果车子没有问题?轮胎的磨损就应该是均匀的?要是您的车子轮胎的磨损并不均匀?那可能就是有问题了?下面让我们来看看常见的几种轮胎不正常磨损现象及其解决方法：
(1)轮胎的中央部分早期磨损：主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量，可以减少轮胎的滚动阻力，节约燃油。但充气量过大时，不但影响轮胎的减振性能，还会使轮胎变形量过大，与地面的接触面积减小，正常磨损只能由胎面中央部分承担，形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎，也会造成中央部分早期磨损。
(2)轮胎两边磨损过大：主要原因是充气量不足，或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时，轮胎与地面的接触面大，使轮胎的两边与地面接触工作而形成早期磨损。
(3)轮胎的一边磨损量过大：主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时，轮胎的外边形成早期磨损，外倾角过小或没有时，轮胎的内边形成早期磨损。
(4)轮胎胎面出现锯齿状磨损：主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等，使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。
(5)个别轮胎磨损量大：个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后，应检查磨损车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况，同时应缩短车轮换位周期。
(6)轮胎出现斑秃形磨损：在轮胎的个别部位出现斑秃形磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时，个别部位受力大，磨损加快，同时转向不顺，操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时，就应该对车轮进行平衡，以防出现斑秃形磨损。

节温器要随车检查切记不可将就使用

节温器又称调温器，功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量，改变水的循环范围，以调节冷却系的散热能力，保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态，否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟，就会引起发动机过热；主阀门开启过早，则使发动机预热时间延长，使发动机温度过低。此时可判断节温器的工作状态是否良好，当发动机开始冷车运转时，水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出，则说明节温器的主阀门不能关闭；当发动机冷却水温度超过70摄氏度时，水箱的上水室进水管处无冷却水流出，则说明节温器主阀门不能正常开启，这时就需要进行修理。节温器的检查可在车上进行，方法如下：
·发动机起动后的检查：打开散热器加水口盖，若散热器内冷却水平静，则表明节温器工作正常，否则，则表示节温器工作失常。这是因为，在水温低于70℃时，节温器膨胀筒处于收缩状态，主阀门关闭；当水温高于80℃时，膨胀筒膨胀，主阀门渐渐打开，散热器内循环水开始流动。当水温表指示70℃以下时，散热器进水管处若有水流动，水温温热，则表时节温器主阀门关闭不严，使冷却水过早大循环。
·水温升高后的检查：发动机工作初期，水温上千很快；当水温表指示80后，升温速度减慢，则表明节温器工作正常。反之，若水温一直升高很快，当内压达到一定程度时，沸水突然溢出，则表明主阀门有卡滞，突然打开。
在水温表指示70℃-80℃时，打开散热器盖和散热器放水开关，用手感其水温，若均烫手说明节温器工作正常；若散热器加水口处水温低，且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微，说明节温器主阀门无法打开。
有卡滞或关闭不严的节温器应拆下清洗或修复，不可将就使用。

行车在外如何处理蓄电池的损坏

又到春暖花开踏青郊游的季节，开车旅行是一件令人心旷神怡的事情。可是汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏，很头痛。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法，供参考。
蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线，逐一单格向后试火，有火无火之间为断路处，用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时，会受到一定影响，但摇车一定能起动。外部断路时用眼能看出断在那一格，其解决方法是一样的。
蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时，可用搭铁线接在断下的桩头上，然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后，再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上，以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电，然后可以松手理顺加固电线。
不论何种急救方法，只能在途中急救时使用，行驶到维修点或驻地后，一定要全面维修或更换，不得再勉强使用。

在修理汽车时对密封性要注意以下几点

在修复有密封凸缘的车门时，应注意修复受损的密封凸缘，准确地恢复原凸缘的形状。在修复车门后要进行密封性检查，检查方法是：把一块硬纸片放在密封位置上，关上门，再拉动纸片，根据拉力的大小来判断密封是否良好。如果拉动纸片所需的力过大说明密封过紧，这会影响车门的正常关闭，并且还会使密封件因变形过大面较快地丧换密封性能；如果拉动纸片所需的力过小，说明密封不良，往往会出现车门挡风不挡雨的现象。在更换车门时一定要注意在新车门的内外板翻边咬合处涂折边胶，并把一些在冲压时留下的小工艺孔用本基胶带堵住。
在修理汽车线路时，应将所有车身孔、洞处穿线束的密封圈装到位，因为这些密封圈不仅起密封作用，而且还起保护线束的作用。如果密封圈已经损坏或线束能在密封圈中转动或窜动，应更换密封圈，并将它与车身孔、洞装配牢固，将线束稳固好。
在车窗玻璃损坏后，要换用与原车窗玻璃曲率一样的玻璃，同时要检查玻璃导槽及密封条有无损伤。由于车窗经过修理后往往回复不到原来的形状，因此，这时除了要保证能轻松拉动或升降车窗玻璃外，还要注意在车窗关闭后车窗玻璃四周的密封性。
在换车顶时，应先在车顶周边压合处涂一层导电密封胶，待焊好后再在流水槽内及接缝处遍涂折边胶，这不但有助于车身的密封，更可防止车身因翻边焊缝处积水而产生早期锈蚀。装配车门时要在车窗以下的车门内板上粘贴一整张密封隔离薄膜，如果没有成型的密封隔离薄膜，则可用普通塑料纸来替代，然后将密封隔薄膜贴上压实，最后再进行内饰板产装配。
在更换整个车身时，除了应完成上述各个项目以外，还应在其焊缝的搭接部分与焊点上都涂一层密封胶，胶层厚度应约为1mm，并且胶层不得有虚粘、气泡等缺陷；在折边处则应涂专用的折边胶；在整个地板下表面和前轮罩下表面应涂3mm-4mm的弹性涂层及防腐涂层；在地板上表面及前立板内表面要粘贴隔音、隔热、减振阻尼胶片，然后铺上隔热毡块，最后再铺上地毯或装上装饰地板。这些措施不仅可以大大增强整车的密封性和减慢车身的锈蚀速度，而且还可以大大提高乘坐舒适性。

气压制动系统的故障诊断

一、制动不灵或失效
现象：制动时，各车轮的制动作用不好或不起制动作用。
原因：
1.空气压缩机工作不良，而使贮气筒内气压低或无气。可能是空气压缩机皮带过松或折断，空气压缩机排气阀漏气，空气压缩机排气阀弹簧过软或折断，活塞或活塞环漏气。
2.气管破裂或接头松动。
3.制动阀膜或制动气室膜片破裂。
4.制动踏板自由行程过大。
5.制动臂蜗杆调整不当，使制动气室推杆伸出过多。
6.摩擦片与制动鼓间隙过大或摩擦片有油污。
诊断与排除：
1.如压表指示数为0可踏下制动踏板，松起时如有放气声，即说明气压表有故障，应更换气压表。如无放气声，则检查空气压缩机皮带和由空气压缩机至贮气筒一段气管的情况。
2.经上述检查，情况良好，如气压表指示数很低，则故障在空气压缩机，应检查排气阀或汽缸内部技术状况，予以修复。
3.如气压表指示压力数值合乎标准，可踏下踏板，检查由制动阀至各车轮间有无漏气之处。如无漏气处，则检查踏板自由行程和调整制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙。
二、制动发咬
现象：抬起制动踏板后，制动阀排气缓慢或不排气，不能立即解除制动，或排气虽快，但仍有制动作用，致使汽车起步困难或行车无力。原车：
1.制动踏板无自由行程。
2.制动阀的排气阀调整垫片过薄，其回位弹簧过软、折断或橡胶阀座老化发胀。
3.制动阀挺杆锈蚀。
4.制动踏板至制动阀位臂之间传动件发卡。
5.制动凸轮轴与支架衬套锈蚀发卡。
6.制动鼓与摩擦蹄片间隙过小。
7.制动蹄支销锈污或回位弹簧过软、折断。
8.半轴套管与其后桥壳或轮毂轴承配合处磨损造成松动。
9.制动气室膜片老化变形，单层胶膜破裂鼓起或制动软管老化，气流不畅。
诊断：
抬起制动踏板时制动阀排气缓慢或不排气，多属制动阀故障，表现为各轮制动鼓均发热。若排气声怯或继续排气而制动发咬，一般为个别轮制动发咬，摸试各轮制动鼓温度高者即为有故障之轮。
1.若确定制动阀有故障，应先检查制动踏板自由行程。若自由行程太小或没有，应予以调整。若自由行程正常，可旋松排气阀试验。如有好转，则为排气阀调整垫片过薄。仍无好转，可检查排气阀回位弹簧及胶座以上均正常，则应检查制动挺杆是否锈污及制动传递杆件是否活动灵活。
2.个别轮发咬，可在抬起制动踏板时，观察制动气室推杆回位情况。若其回位缓慢或不回位，应检查制动凸轮轴与其支架套是否失去润滑或不同轴度过大而发卡。若架起车轮检查该间隙正常，而落下车轮后间隙在变化，则系轮毂轴承松旷或半轴套管与后桥壳配合松动。若间隙正常，可检查制动气室膜片及回位弹簧是否有问题。
三、制动跑偏(单边)
现象：制动时，同轴两车轮不能同时制动，汽画不能沿立脚点直行方向停车而偏向一侧。
原因：
1.左右车轮摩擦片与制动鼓的间隙大小不均。
2.个别车轮摩擦片有油污、硬化或铆钉头露出。
3.左右车轮摩擦片材料不一致或接触不良。
4.个别车轮凸轮轴发卡或制动气室有问题。
5.个别轮制动鼓失圆度过大或鼓壁磨出沟槽。
6.两前轮钢板弹簧的弹力不等。
7.有负前束。
8.横、直接杆球头销或垂臂松旷。
诊断：
首先进行路试。制动时，汽车向左偏斜即为右边车轮制动不灵，向右边偏斜好为左边车轮制动不灵。停车后察看左右两边车轮在地面上的拖痕，拖痕短而轻的一边车轮制动不灵。参照上述原因进行排除，如是摩擦片有问题，可进行修复、更换、调整、紧固等。气压制动跑偏与液压制动跑偏有许多相同之处，可以互相参考。

借助仪表灯判断车辆故障

一般车子的运作状况可以借由仪表板上的检视灯判断，以下为几种灯号显示的意义。
第一种为仪表板的机油灯亮起，有两种可能性，一为机油量不足，引擎无法受到机油完全润滑，且正常情形机油并不会大量消耗，所以有可能是引擎机油外泄。第二个原因就是机油泵压力不足。此时应尽速停车，以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。
第二种情形是仪表板上水位灯亮时，由于水箱中的水不会平白无故减少，应该是冷却系统发生问题，有两种可能性，一是系统某处有漏水现象，二是温度太高使得冷却系统压力升高将水挤出，如果水箱漏水可先暂时于副水箱中加水，然后试着开到附近的车房处理，请技师处理。而车辆不同副水箱的位置亦不相同，建议车主应先参阅车主手册，切记的是因引擎工作温度极高，千万不可轻易开启水箱盖，以免瞬间冒出的蒸气造成伤害，且别再试图行驶到目的地，使引擎造成严重伤害。
若是水温灯亮却非以上情况时，表示散热用的冷却风扇产生问题，一定要立即停止行驶，不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄，亦导致引擎汽缸盖变形，或使汽缸床垫片损坏，届时需要一至两天修理时间。
当刹车油面灯亮起可能是刹车系统漏油，不然就是刹车皮过度磨损，最好停止行驶，否则因刹车不灵而造成危险，就得不偿失。另外ABS灯号亮起表示刹车系统没有防滑作用，但仍有刹车功能，但入厂维修是无可避免的处理方法。重要的必然是定期保养，每5000km至10000km的定期保养，可及早发现问题，针对重要故障问题在意外发生之前，就将其解决。

东南汽车俱乐部QQ群号码：3048536

回复引用

求知顺心

级别: 荣誉会员

只看该作者 4楼发表于: 2004-12-13

保养篇

保养内容周期
1.1. 每天的保养内容
外观检查在出车前，环视汽车，看看灯光装置有没有损坏，车身有没有倾斜，有没有漏油、漏水等泄漏情况；检查轮胎的外表情况；检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。
燃油检查查看油量表的指示，补充燃油。
1.2. 每周的保养内容
轮胎气压检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查补充机油；检查补充冷却液；检查补充电解液；检查补充动力转向机油；清洁散热器外表；补充风挡玻璃清洗液等。?
清洁清洁汽车内部，清洗汽车外表。
1.3. 每月的保养内容
外部检查巡视汽车，检查灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。
轮胎检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘检查底盘有没有漏油的现象，发现有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充，对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他细致重复每周的保养内容。
1.4. 每半年的保养内容
发动机外部清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话，应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的污物，消除触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
三滤机油用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂检查轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。
制动系统检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨耗记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动器蹄片间隙；检查补充制动液等。
紧固检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况，特别是转向系统的重要螺栓和螺线，发现有松动或缺损情况，应补齐拧紧。
底盘检查底盘各部分管路情况，查看有没有泄漏，检查紧固所有金属连接杆件，并检查橡胶轴套有没有损坏的情况，对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光检查修理汽车灯光，检查维护制冷、取暖装置，清洁音响系统等。
1.5. 每年的保养内容
点火正时检查调整汽车发动机的点火正时情况，对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙对装有普通气门发动机，应检查高速气门间隙。
清洁润滑清洁发动机仓盖，车门和行李仓的铰接机构的油污，重新调整并润滑上述机构。
1.6. 每两年的保养内容
防冻液防冻液一般的使用年限为两年，届时应在年度保养中更换防冻液，并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统由于制动系统的吸湿性，制动液每两年更换一次。

汽车部件更换周期

部件及部件名称更换周期（km) 说明
2.1. 发动机部分
正时皮带（胶带） 5万～6万
传动三角皮带 4万
机油及滤清器 5千～1万
防冻液 2年
火花塞 2万
汽油滤清器 8万
空气滤清器滤芯 4万
分电器触点 4万清洁、检查，必要时更换
汽化器 8万解体清洗调整，必要时更换包件
汽油软管 8万冲洗、放出沉淀物
汽油箱 16万冲洗、放出沉淀物

2.2. 底盘及车身部分
鼓式制动片每1万公里检查使用厚度极限1mm
盘式制动片每1万公里检查使用厚度极限1mm
制动鼓磨损极限2mm15.制动盘磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套 8万或3年
制动系软管 8万或3年
制动液 8万或2年
离合器助力系统橡胶件及防尘套 8万或3年
离合器助力系统油液 8万或3年
动力转向油液 8万或2年 TⅡ或同等品
自动变速箱油 4万 TⅡ或同等品
手动变速箱油 6万或3年 APIGL4或GL－5
差速器油 6万或3年 APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
轮胎花纹深度不小于1mm
上下控制臂球头节及防尘套 8万公里检查必要时更换
转向杆球头节及防尘套 8万公里检查必要时更换
离合器摩擦片 8万公里检查换铆钉深度不小于0.3mm

2.3. 电器及其他附件
蓄电池每周检查补充电瓶液液面高出极板10～15mm通气孔畅通
起动机 8万公里解体检查更换损坏部件
发电机 8万公里解体检查更换损坏部件
空调机干燥罐 8万或3年

2.4. 风挡玻璃
风挡玻璃清洗液
每月检查冰点－10℃以下
发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。?
平时行车，汽车在行驶中需注意观察发动机的水温，水温如突然升高，原因大多是冷却系严重缺水。此时，应立即停车，保持发动机怠速运转一段时间后，加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃－90℃之间，水温过高或过低都会使机件磨损加剧，油耗增加，降低发动机寿命。冬季使用，应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件，如发现水温异常，还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭，会造成发动机温度过低或过高。

2.5. 更换三滤
三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。?
空气滤清器：空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤，去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。?
在通常环境下，空气滤清器的清洁保养间隔为6000－8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到，但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污，必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种，多数汽车上使用的是干式空气滤清器。?
机油滤清器：其功能是去除机油中的各种杂质，保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注：安装新滤芯时，不要用滤清器扳手拧的过紧，以防造成损坏。?
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净，晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时，也需更换，或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。?
汽油滤清器：汽油滤清器每周应进行一次放除滤清器的水分及沉淀物的工作，清洁更换的间隔一般为2000－3000公里。?

2.6. 冷却系的检查与保养
水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。?
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈，具有防止高压水气泄漏的功能，如发现垫圈失去弹性并已硬化，请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是：以40克苛性钠在1升水中溶化后，再加入60升水中，然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用：防冻液的主要成分为乙二醇，呈碱性，PH值多在7.5～11之间，冰点应低于－25℃，沸点应高于106℃，有效期一般为1～2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。?
使用防冻液应注意以下问题：
1、不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。?
2、使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。?
3、有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。?
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。?

2.7. 节温器的检查与保养
1、节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。?
2、平时在进行冷却系统的保养时，应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损，应及时更换。?
点火线圈的使用注意事项：点火线圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损坏点火线圈。

2.8. 火花塞的保养
火花塞的功能及特征：火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室，利用电极产生的电火花点燃混合气，完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径，如数字1，表示螺纹直径为10mm，中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度；最后一位数字表示火花塞的热型：1－3为热型、5、6为中型，7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标，间隙过大，点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过，致使发动机起动困难；如间隙过小，会导致火花微弱，同时易发生漏电。?
火花塞的检查：
1、拆卸：将火花塞上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好。?
2、检查：火花塞的电极正常颜色为灰白色，如电极烧黑并附有积炭，则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通，用中央高压线触接火花塞的接线柱，然后打开点火开关，观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙，则说明火花塞作用良好，否则，即需换新。?
火花塞电极间隙的调整：各种车型的火花塞间隙均有差异，一般应在0.7－0.9之间，检查间隙大小，可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大，可用起子柄轻轻敲打外电极，使其间隙正常；间隙过小时，则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积炭、断火，一般是因为火花塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。?
火花塞的清洁：火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗，但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂，则应进行更换。?

2.9. 分电器的保养
清洁：平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头，并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效，应更换分电器盖。?
触点研磨：分电器的触点在经过一段时间的使用后，其表面会出现凹凸不平，以致影响点火正时，或电火花不良，或造成发动机怠速不稳，加速不良，甚至无法起动，此时应用砂纸进行打磨，直至除去触点上的烧蚀痕迹。?
触点间隙的调整：用起动手柄转动发动机曲轴，然后松开固定螺丝，将合适厚度的厚薄片（0.35～0.45mm）插在触点间，用起子转动调整螺丝，推拉厚薄规，稍感有阻力为合适，然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。

自己动手养护汽车步骤

油漆层的保养
汽车车身经过碰撞，车身钢板折皱，漆面层就容易被破坏，钢板外露，易生锈，必须马上修复、补漆。油漆层与金属不同，硬度很低，很容易被损伤，因此，在清洗或打磨时一定要用柔软的麂皮、棉布或羊毛刷等，否则，反而会刮出划痕，弄巧成拙。
汽车用久了，油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.一般勤清洗可以减轻褪色的现象；轻度褪色可以打蜡抛光，中度的就要研磨，严重时就只能重新喷漆。时下，很多人喜欢金属漆，但对金属漆更需要呵护，经常抛光打蜡。
高效能打蜡法
一般人打完粗蜡后，多半会直接打上细蜡。然而，用这种方式施工并不能完全发挥蜡品的效益。因为前一层粗蜡会影响外层细蜡的附着力，并降低细蜡的耐久性。所以打过粗蜡后，最好以清水将车身轻洗一遍并且擦拭干，然后再抹上适量细蜡。同时，抹上细蜡后也最好先待片刻，等内层蜡品渗入漆面并且略微干固时，再行抛光。如此非但能增加其耐久性，也能使爱车呈现出较理想的光泽。
车身内部的养护
车窗脏了可以使用储液罐里的车窗洗涤剂清洗，当然也可以用清水擦洗，只是效率没那么高，光亮度也不够。同时由于不能清洗掉油膜，油膜在阳光下容易产生七色花斑，影响司机视线，必须尽快清除。市面上有专用的玻璃洗涤剂，如果再喷上一层车窗玻璃凝水剂就更理想了。
在比较炎热的地区，车窗玻璃一定要有反光膜保护。有的汽车已经在车上装了保护膜，而且是采用了夹层玻璃，把保护膜夹在玻璃中间，这是最好的办法。
清洗轮胎
和车身需要美容一样，轮胎因直接接触地面更容易脏。一般的灰尘、泥土用水冲洗一下就行了。但是，如果沥青、油污等粘在上面就冲洗不掉了。现在有一种专用的压力罐式轮胎洁洗剂，只要在轮胎侧面一喷，就能将这些脏东西溶解掉，并使轮胎焕然一新。
车窗玻璃的养护
车内卫生应是车主每日必清理烟灰缸，擦拭车窗，拾掇仪表台，打理脚垫、脚踏等。其次，高级轿车多是真皮座椅，真皮既是天然之物，化学清洗剂是不能随便喷上去的，应选用强碱性的清洗剂，像肥皂水之类，洗后用棉纸巾擦干。
至于织物面料的座椅，处置起来相对简单一些。建议新车在买回时就予以保养清洗，并一定要立即干燥，使里面不留水迹。平时多用专业保护剂清洁保护，否则，花花绿绿的非常难看。

买了新车之后首次养护不能马虎

买了一辆新车，车主往往会先将车内装饰得美仑美奂，而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡，往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。
新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、酸气、风沙的侵袭。及时正确的养护，能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车，要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭，应选用专业的开蜡液，或者到专业的美容养护店，请技师帮助处理。至于国产车，车身大多采用青电喷涂，漆面呈镜面光泽，故无开蜡需要。
第一次清洗爱车不能马虎，清洗不当，会损伤外层的亮油部分，那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房，选用中性温和的洗净剂，把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些污物是用肉眼看不出来的，像飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染，都应当彻底清除，只是简单的用洗净剂是去不掉的，必须用专用去污粘土一点点地擦拭。全车清理完毕，再用震抛机把釉封入车漆。这是一项新技术，封完釉的车一年之内不用再打蜡，只用清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可，而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂，以防老化。

汽车保养谨防落入误区

保养费怎么定
这是一个长期困扰汽车行业的难题。不断有呼声，要求主管部门制定一个公平合理的修车保养费用标准，可是难度太大了。汽车的档次千差万别；使用年限不同，修理保养工作量也就有了差异。如果要具体地细分起来，就得要有几万个数据。显然，这是难以做到的。现在，一般正规的汽车修理保养企业都有自己的修理费用标准，用户可以货比三家，选择自己的所好。
保养时要注意些什么
选定了修理保养厂，要与修理保养厂的接车员双方交接清楚。车主要详细交代故障的情况，当然，更重要的是车主要交代清楚需要的服务项目，这将有利于修车保养进程。双方要商定修理保养费用，如有超出，修理保养厂要事先通知车主，说明理由，征得车主的同意。除了喷漆和钣金工作以外，所需的配件和油料等费用是另计的。
车上车主的物品应尽量由车主拿走，否则，重要的东西也应由双方清点注明，以免事后发生纠纷。如果车主与保养厂之间发生纠纷，车主可持保养厂出具的单据到消委会或政府行业主管部门投诉。正式投诉时，要上报书面投诉材料，说明情况，受了什么损失，有什么要求。别忘了附上全部报修单据。安全技术处将实事求是地审查，并委托有关专家进行调查、鉴定，最后认定责任。

一些驾车人士在汽车保养中常常自作聪明想当然，以致走进误区不能自拔，反而弄巧成拙，导致机件损坏，或酿成机械事故。　
螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧，易拉伸变形，同时，皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的3％至5％为佳。　
机油越多越好。如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率损失，而且还会因激溅到缸壁上的机油增多，而产生烧排机油故障。因此，机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。

汽车的一级保养发动机离合器等7项

一、发动机部分：　　　　
(1)起动发动机，倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检查风扇皮带的松紧紧度，并进行调整。　　　　　
(3)检查、清洗化油器、汽油泵、汽油滤清器、空气滤清器(视需要更换机油)。
(4)检查气缸盖，进、排气歧管及消声器的连接紧固情况，检查并紧固发动机固定螺栓、螺母及飞轮壳螺栓。　　　　　
(5)清洁机油粗、细滤清器及滤芯，放出滤清器中的沉淀物，检查机油的多少和质量，检查润滑系(接头)有无漏油现象，紧固油底壳螺栓。
(6)检查空气压缩机的固定情况及管道有无漏油、漏气，排除贮气筒内的油水及污物。
(7)检查散热器、水泵固定情况及水管有无渗漏、百叶窗的效能及水泵轴加润滑脂的情况
二、离合器和传动部分：　　　　　
(1)检查离合器效能及底盖螺栓，踏板选种，踏板轴加润滑脂。
(2)检查变速器紧固情况，油平面及有无漏油现象，根据需要添加齿轮油。
(3)检查万向节、传动轴、伸缩套、中间轴承及支架、拖车钩等紧固及润滑情况。
(4)检查手制动器工作情况，必要时调整工作行程，制动蹄销加注润滑脂。
(5)检查主减速器壳有无漏油现象，检查油面，必要时加齿轮油。
三、前桥部分：　　　　　
(1)检查前制动鼓有无漏油现象，检查并调整前轮毂轴承的松紧度，检查转向节和主销工作情况，并加注泣滑脂，紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查转向器，加注润滑油，检查、调整方向盘的转动量和游隙，检查转向横、直拉杆，直拉杆臂转向臂各接头的迦接和紧固情况，并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况，钢板弹簧有无折断，钢板销加注润滑脂，检查骑马螺栓与螺母的螺母的紧固情况。
(4)紧固前保险杠、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室螺栓、螺母，检查制动器室连接情况并紧固螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，检查和调整前束。
四、后桥部分：
(1)检查后制动鼓有无漏油现象，检查调整后轮毂轴承松紧度，检查轴NN距，检查紧固半轴突缘螺栓、螺母，轮胎螺栓、螺丝母，制动室螺丝栓、螺母，制动凸轮轴加润滑脂。
(2)检查钢板弹簧有无折断，吊耳是否良好，钢板销加注润滑脂，检查骑马螺栓、螺母的紧固情况。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母，挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备：
(1)检查蓄电池电解液液面，不足时加蒸溜水，冬季加水后须充电，以防冻结。电柱头涂凡十林，以防腐蚀，疏通盖上的通气也。紧固蓄电池去架。
(2)检查喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等的照明设备，以及电气仪表的工作状况
(3)检查发动机、起动机的工作状是况否良好，并润滑轴承。
六、轮胎部分：
(1)检查轮胎外表及气压情况，按标准充足气压并配齐胎嘴帽.
(2)除去胎纹里的石子和一部分要物，发现油眼用生胶塞补，检查轮胎拱配是否合理。
(3)检查轮胎与钢板弹簧、车厢、挡泥板或其他部分有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目：
检查汽车全部外表完好状态以及油漆情况，检查车架有无裂缝、铆钉有无松动现象，检查制动系统的工作效能及管路密封情况，检查转向系统的工作情况以及信号、照明设备的工作情况，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发现故障，应由有关工种及各工位调整修理。

汽车的二级保养整车检验电气设备等7项

一、发动机部分：
(1)起动发动机，倾听发动机的怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检验气缸压力或真空度，必要时清除燃烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙，检查油封及曲轴后轴承有无漏油现象。
(3)根据情况拆栓化油器、汽油泵，必要时在试验台上试验、调整，使其符合标准；拆先空气滤清器和更换机油，清理汽油滤清器检查管道和接头。
(4)检查紧固气缸盖，进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母，检查发动机固定情况，飞轮壳与缸体的连接和紧固情况。
(5)清理机油粗、细滤清器(更换细滤芯)，拆洗耳恭听油底壳，清洗机油泵和机油集滤器，擦试和检查气缸壁，检查轴瓦(必要时进行调整)，装上油底壳　　　并紧固，按规定加注对号的新机油至规定油面。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性，调整皮带松紧度，排除贮气微内的油水及污物，检查刮水器及其气道。
(7)检查散热器及罩盖的固定情况、水泵工作情况，有无漏水，水泵轴加润滑脂，检查百叶窗工作效能。
二、离合器及传动部分：
(1)检查离合器效能及底盖螺栓，调整跳板自由行程，向跳板轴加注润滑脂。　　(2)检查变速器放出齿轮油，清洗变速箱及齿轮，检查齿轮、轴及变速机构的磨损器与飞轮壳螺栓的紧固情况，装复变速器盖，加注对号的齿轮油至规定高度。
(3)检查万向节，根据情况调换十安轴的方向，检查传动轴、伸缩套的松旷情况，检查中间支撑架及轴承，加注润滑脂，紧固拖车钩螺母。
(4)检查手制动器工作情况，机伯连接紧固情况，调整手制动部分，制动蹄销加注润滑脂。
(5)根据情况拆栓主减速器和差速器，检查齿轮的啮合情况，调整轴承的松紧度，添加或更换齿轮油，疏通通气孔，检查是否漏油，紧固螺丝栓、螺母。
三、前桥部分：
(1)拆栓前制动鼓、制动足乍、弹簧、轴承、油封、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片间隙及前轮毂轴承的松紧紧度，补充或更换润滑脂，紧紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查调整转向器，加注润滑脂，检查调整方向盘的转动量及游隙，紧固固定螺栓、螺母，拆栓转向横、直拉杆，直拉杆臂、转向臂球头及弹簧等，调整松紧度，紧固并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况及作用，根据情况补充减震液，拆栓钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺母的技术状况，加注润滑脂，装复并紧固。
(4)紧固前保险杠，前拖钩、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室的固定螺栓、螺母，等，检查制动器室的工作情况并紧固螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，检查主调整前束，拆栓转向横拉杆球头，加注泣滑脂，并调整紧固。
四、后桥部分：
(1)拆检后制动鼓、制动蹄片、弹簧、轴承、轴承、油封、足乍轴、凸轮的磨损情况，调整制动足片间隙及后轮毂轴承松紧度，补充或更换润滑脂，检查轴距，根据情况进行半轴换位，紧固半轴突缘螺栓、螺母，紧固轮胎螺栓、螺丝平和制动室螺栓、螺母，制动凸轮轴加注润滑脂。
(2)拆检主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺丝母的的技术状况，加注润滑脂，进得装复和紧固。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母，车厢挡板、后门挡板，车厢固定螺栓、螺母，挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查和紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备：
(1)检查蓄电池电解液比重，加注电解液比重，加注蒸溜水并充电，电桩头涂凡士林，以防腐蚀，疏通盖上的通气孔，检查起动线路，紧固蓄电池支架。
(2)检查汽车全部电气设备及完好状况，检查调整喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等以及电气仪表的工作状况，拆检、清理和润滑分电器检验离心块弹簧拉力和真空调节器的工作情况，检验电容器和点火线圈和工作性能。
(3)检查、清理泣滑发电机、调节器起动机，试验其工作性能，每行驶6000～8000km(可根据具体情况适当增减)又进行二级保养时，必须对发电机、起动机解体进行预防性检查，消除隐患。
六、轮胎部分：
(1)清除治纹里的石子等夹杂物，栓查外胎有无鼓泡、脱层、裂伤、变殂、老化等故障
(2)拆卸轮胎，对轮辋进行除锈，检查内胎和誓带有无损伤或拆摺现象，按规定气压充气，进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目:
检查汽车全部外表完好状况及油漆情况，检查车架有无裂缝、铆钉有无松动，检查制动系统工作效能及管路密封情况，检查转向系统的工作情况以腋号、照明设务的工作情况，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发现有故障或不合要求时，分别由有关工种及工位调整修理。进行汽车路试，倾听发动机在加速、美中不足速时的运转情况，有无不直正常的响声，底盘部分有无不正常的响声，在各种不同速度下试验制动器的制动性能，应无跑偏、拦颤及制动不灵现象和不正常的响声，汽车停在陟坡上，将手制动器拉紧，应停住不动。路试一段距离后，检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓等处是否过热。路试后，发现有不正常现象，应立即予以检查、调整、排除。

汽车的三级保养检查项目及规范

一、发动机部分：
(1)起动发动机，倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响，拆下发动机总成
(2)清洗、拆卸发动机，清除积炭、油污和结胶，清理水垢，主油道、油底壳，检查各机件的技术状况，研磨气门，检验气门弹簧，收校轴承衬瓦，根据情况更换活塞环，检查油封，根据清况进行更换。
(3)拆检、清先化油器汽油泵，在试验台上进行试验和高速使其符合标准，拆洗空气滤清器和更换机油，清洗汽油滤清器及其管道。
(4)检验气缸盖，根据情况更换气缸盖衬垫，清进进、排气歧管及消声器并紧、固其螺栓、螺母，检查并紧固飞轮壳与缸体的螺栓。
(5)清理机油粗、细滤清器更换细滤芯)，拆栓机油泵、机油集滤器装上油底壳并紧固，发动机装配后，按规定加注对号的新机渍至规定高度。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性，根据情况进行拆修，调整皮带公紧度，擀除贮气筒内的油水及污物，检查刮水器及其气道。
(7)拆检水泵，根据情况更换密封皮碗和垫圈，水泵轴加注润滑脂，检查节温器疏通水道及分水管。

二、离合器及传动部分：
(1)分解、清洗、检查和调整离合器(根据情况更换被动盘磨擦片和分离轴承)，高速离合器跳板的自由行程，向跳板轴加注润滑脂。
(2)分解、清洗、检查和调整变速器根据情况进行修整或列换，按远见定加注对号的齿轮油至所需高度，运转，检验质量，检查并紧固变速器壳与飞轮壳螺栓。
(3)拆检万向节，根据情况进行更换，检查伟动轴的弯曲并进行校正，检查传动轴与伸缩套的松旷程度，拆栓中间轴承及支架，加注传动系统润滑脂，检查并紧固拖车挂鬼及螺母
(4)拆检、清洗、调整手制动器根据情况更换制动摩擦片)，向制动蹄销加注润滑脂。
(5)拆检、清洗、高速主减速器和差速器根据情况更换誓片)，更换齿轮油，疏通通气孔，栓查其紧固情况和有无漏油现象。
三、前桥部分：
(1)拆卸、清洗、检查前制动鼓、制动足片(根据情况更换制动摩擦片)，弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙，调整前轮毂轴承的松紧度，更换润滑脂，拆栓转向节和主销磨损情况，根据顶要更换衬大、垫圈或止推轴承，加注润滑脂，紧固轮胎螺母。
(2)拆检、清洗、调整转向器加注润滑脂，检查调整方向盘的转动量和游隙，拆检、清洗耳恭听、润滑横、直拉杆，直拉杆臂转向臂球头及弹簧、钢碗(根据情况更换)，调整松紧度，紧固并加锁销。
(3)拆卸、清洗、检查减震器更换减震液，试验其减速震效果，拆栓、清洗、润滑钢板弹筑、钢板销、去架和吊耳(根据情况更换钢板销或衬套)，检查、清洗夹子、骑马螺栓、螺母、装复并紧固。
(4)紧紧固前保险杠、前拖钩、翼板、发动机罩、脚啃板、倒车镜、驾驶室的固定螺栓、螺母等，拆检制动器气室、软管(根据情况更换橡皮膜片或软管)，拆检制动器气室、管(根据情况更换橡皮膜片或软管)，拆检制动凸轮调整臂向凸轮轴加润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象，较削主销孔上下平面，拆检转向横拉杆球头，加注润滑脂，并调整其松紧度，调整前轮的定位及转向角。

四、后桥部分：
(1)拆卸、清洗、检查后制动鼓、制动蹄片(根据情况更换制动摩擦片)、弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况，调整制动蹄片与制动鼓的间隙，高速后轮毂轴承的松紧度，更换润滑脂，检查轴距，检查兰轴，紧固半轴突缘螺栓、螺母和轮胎螺栓、螺母，拆卸制动器气室(根据情况更换橡皮膜片和软管)，检查通气管道，拆检制动凸轮高速臂向制动凸轴加润滑脂。
(2)拆检、清洗、润滑主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳(根据情况更换钢板销和衬套)，检查和清洗夹子、骑马螺栓、螺母。
(3)检查、紧固油箱架螺栓、螺栓、螺母，车厢挡板、后门挡板、车厢固定螺栓、螺母、挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查、紧固备胎架，工具箱。

五、电气设备：
(1)检查蓄电池，如110h放电容量小于40%额定容量时，可根据具体情况进行充电或解体修理，检查或修整起动导线。
(2)检查汽车全部电气设备，检查各仪表及传感20A保险器及各开关和线路的清理，拆检、清理和润滑分电器，检验离心块弹簧拉力、真空调节器的作用，检验电容器点火线圈、火花塞、灯光、喇叭、转向开关及闪光灯等，必要时进行拆修或调整。
(3)清理、检查、高速发电机及调节器，起动机的工作性能，根据情况进行拆检修整。

六、轮胎部分：
(1)清除胎纹里的石子等夹杂物，检查外胎有无鼓泡、脱层、断线、裂伤、变殂、老化等
(2)拆检轮胎，检查钢圈有无变形，清除轮辋锈污和补漆，检查内胎和垫带有无损伤或折摺，按规定充足气压，配齐胎嘴帽，进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车厢底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。

七、车架部分：
(1)检修保险杠，检查车架有无断裂、扭曲或变形，铆钉有无松动，并根据情况进行修整
(2)清洗散热器水垢，焊修渗漏，清洗油箱，焊修渗漏。
(3)修整车头面、翼板、驾驶室等裂缝及不平整等缺陷。
(4)检查全车门窗及下班是否完整，开关是否灵活合适，门锁是否良好，并根据情况进行修整。
(5)检修座垫、篷布。
(6)检修车厢、工具箱等。
(7)检查车头面、翼板、驾驶室、车门、车厢等油漆情况，根据情况进行补漆，车架、前后桥、脚踏板等处的补漆。
整车检验项目：
检查汽车全部外表完好状态及油漆情况，检查制动系统的工作效能及管路密封情况，调整制动阀拉臂自由行程和最大气压，调整制动跳板自由行程，按照全车润滑图中的规定检查润滑情况，如发瑞故障或不合技术要求时，应由有关工位高速修理。
进行路试，倾听发动机的加速、减速时的运转情况，有无不正常的响声，底盘部分有无不正常的响声，在各种不同速度下试验制动器的制动性能，应无跑偏、拦颤及制动不群众观点现象有不正常的响声。汽车停在陡坡上，将手制、动器拉紧，应停止不动。检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓处是否过热。路试发现有不正常现象，应予以消除。

平时养车的方方面面 1.停车时的养护

A.首先是大家天天会遇到的停车入位，市内停车位少，能发现一个车位巴不得马上缩入其中，有转向助力的朋友注意，当你很牛的轻揉方向盘向内倒车入位的时候，别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒，最好就不要用到头的转向来倒车等，否则您的转向助力就玄了，很快就会坏，还要抱怨车的转向质量这么差。
B.车是不是已很漂亮的停入车位了，下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边，最好让两个前轮放直，不管是只停一会，还是一停很多天，让你的爱车前转向束处于正常的放松状态，不是有句婚姻上的俗语说“强扭的瓜不甜吗？”这里就是强扭的转向完蛋的快！
C.夏天酷热难当，加上爱车在烈日下晒了老半天，车内热的要命，开着空调+强风，试图吹走车内热气，再点火启动，知道吗？电瓶比正常点火启动多减少7次寿命，多点几次火，没准那天电瓶内极板击穿就把你搁半道上，警察拖一把就200，停车场停车费30以上，买个电瓶加液，得小400，还得感觉这国产电瓶怎么质量这么差，总之一般总是抱怨另人不好，没想想自己毛病一堆。
D.俺家楼下有辆新别克，估计是公车，因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫，从未见老板状。每次早上看我热车时(就现在，夏天)，一脸的不屑，人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走，牛的一塌糊涂。别说别克，就是宝马、奔驰要总这样，尤其冬天这样，那车寿命不会长，至少大修的早，总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车，除非特有责任心的、爱研究车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的，否则修车的，制造商，卖车的都怎么活？私车就不一样，听俺一句，无论春夏秋冬，早上启动后要热车，不要怕费油，这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-500C以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦，那是你的爱车，第一情人(无论男女而言)，那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。
为什么要热车，大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让把机油泵上机件，让发动机等在最低转速下平稳磨擦升温，使磨损降到最低。当水温升起后，这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态，开动起来就会是最小磨损状态。
E.还有见到有些司机(俺家楼下的一红JD司机)有些奇怪习惯，早上也热一下车，但不是用自然怠速热车，却大脚使劲轰油门，山响，可能希望尽快让车热起来，与其这样，还不如开了就走，太毁车了。每次路过看他这样都心想这破车快完蛋了，他还有个习惯是停车前又大脚猛轰一通油门，除了费油多磨车外，能有何用？不知他怎么想的，也没好意思请教学学。
F.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光，尤其国产三大破车常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时，搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还有一些小面和夏利的灯电线容易串线，明明向前开却亮着倒车灯。串线、短路也是车自燃的根源之一。
G.每天要只是跟市内跑跑上下班，除定期查看灯光外，常看还有轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事(俺就爆过多回，现买新胎换上)，换胎一定要上紧，记得有一回在北京北三环上看到一夏利超车过我后，看它后轮一扭一扭的跑，感觉是没上好，想好心追上告诉他们，却追不上。也就三至五分钟就所有车都慢下来，开过去发现瞎利车停在路中，车上的司机边笑边跑在追赶跑出去的轮胎，足足追出去10-20米远才追上。过往车辆司机们都高兴不已。
H.查看一下水箱水够不够，报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢，赶紧及时找到原因修好它，避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容，一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色，如冒蓝烟就是烧机油了。赶紧加补划痕的添加剂，如特耐磨等(俺就加的是特耐磨)，每次换机油时加一瓶，连加二次后，每隔一次换油加一瓶。
I.日常仅市内行车的，除了车上非常必要用的工具，灭火器，千斤顶等，把车上所有乱七八糟的东西全扔出去，常时间的让爱车负重会造成减速震部分变形，加大油耗。
J.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了，上马路路肩是对前轮胎，前转向束和前减震的硬冲击，下马路牙子是对后减震的冲击，如路肩不高倒也没事儿，但马路牙子较高的话，久而久之对上述部分还是有损伤的，不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上，觉得面子上不好看，那就只有心痛点了。下马路路肩避免过快车速，造成太大震动，后减震器使劲一墩，最好用离合绷住车慢慢下。
另外，有些手潮的司机停车在马路边时，时常有不小心侧蹭轮胎的侧面，造成大块磨损，高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高，一般正常用至少7万公里以上没问题，但侧面是最薄弱的地方，尤其许多进口车都用的高速胎，侧面特薄，蹭狠了都会破。

2.行车中的保养
A.最常见的是新手上路后，没有特有经验的特爱唠叨的车夫指点，就已算老手，自我感觉可能特好的，但在踩，松离合踏板时仍“咣咣”的一点不温柔，正确的换档是踩下离合挂档后，抬起时先松一小段空程(经验)，然后要非常慢慢的拉起脚使离合片很柔和地接触上，当感到车已有了动力后，再把脚离开离合器，记住不要把脚放上面。上面操作记住并养成习惯，否则人家一副离合器片用一辈子，你可能也就三至五年，换它可能要算中修了，得四位数吧？
B.俺单位有一同事新买的富糠1.6AL，高兴的要命。不久来说去修车了，俺忙问为什么？答曰富糠的发动机启动后声音很轻，居然在车内不知车在着着火，也不看转速表[新手]，想起要走时又点火，几次就把个启动电机给烧了，好在保修期内，厂家也没计较就给换了一个，他跟维修站还不依不饶的说车质量有问题，其实心里特明白怎么回事。教训是看转速表！再点火。
C.俺单位的司机开公车[切诺鸡]，特爱玩跑车状，被人称之为一档火[二三档就臭了]，挂上一档猛给油踩到底[估计得5000-6000转]，老切鸡车轮地上打滑发出“吱吱”磨擦声，车噌就蹿出去比普桑提速都快，别的老司机劝之不听，几乎成习惯了。被外招来玩这老切鸡约1年时间，把个活塞顶部生给烧个大窟窿，维修费9000！要不是给老板马屁拍的好，必被抄油鱼呀，但也从此后不得老板信任了。
通常开自己的车可得猛车肉开[2C的老普语]，一档也就起步，二档到20-30km/h，三档最多50-60[一般也就40]，四档最多70-80[一般60]换档！转速控制在1500-2500之间换档[以俺老标为例，其他大同小异]，目的是在正常情况下保持较低转速行驶，这样省油省磨损，但不是没有了驾车提速的乐趣，提速到2500转速左右时，车就很有劲很快了，加上换档熟练动作快，路口提速时也能跑第一哪。
坐FK出租时常听司机们抱怨：FK维修站误导FK车用户，非让他们3000转再换档，造成发动机巨响，巨耗油，号称FK的大扭矩在3000以上为最大[想掩盖FK提速慢的毛病]，难道说有6000转产生最大转矩的车要开到6000转才换档不成？那可费车费油死了！
尽管象FK，JD和桑拿2000说是可以开到160-180km/h，但是为了你的爱车小老婆的身体健康，长寿，劝你偶尔玩个160km/h一会儿还行，总开160[估计转速也要到4000以上]，就跟人总用百米速度跑长跑一样，要英年早逝的[说白了就是完蛋的早！
D.当你遇见道路不太好时，如有点深的坑，沟，较高的和较低的井盖，大石头等，最好不要高速通过，剧烈的撞击会让车产生机械变形，螺丝，密封等等撞松撞坏。还是悠着点，稍微低点速度通过，别过去后车飞起来，人也飞起来，人车都会有散架的感觉。
E.还有挂档的动作，尽管不会损坏什么，但看着很多新手生怕挂不上档，[驾校挨骂恐惧后遗症]，使足了劲推拉那档把，看的俺心这痛，生怕把个档把给推弯了，揪下来。
F.顺便说说如何长途开车不累。扶方向盘的姿势是感觉开车累人的主要原因，长途开车要总把双手端着，或单手扶方向上侧，身体自然前倾，长了就累。
俺总结也是俺先用的方法是，小半躺在座位上，左手放左腿上，用手指拿着方向盘，右手放松就扶着手刹[也可做应急]，头枕要合适，头还可靠在上面。在换档时才把右手伸过去动一下。俺从早8点出发，从太原-晋祠-娘子关-西柏坡-石家庄-北京[第二天凌晨1点]，足有500公里以上，回家后一点没觉得累，很无所谓的感觉。
G.行驶中当发现水温过高，且前机器盖已有冒水蒸气，赶紧靠边停车，双蹦灯按下，立刻熄火。如果再强行开着想找地方再停，就晚了。要呲了缸垫[MM们不知什么叫缸垫，就是发动机密封气缸的垫]，修起来就要分解发动机，那就是大修了。好车没个5-6位数，差车没个4-5位数的腰包修不下来，那时就不是腰包瘪进去一大块儿的问题了，是上厕所也要算计一下一毛钱要不要交，干脆马路边，树根儿下，墙角边就地解决一下省一毛钱的问题了。

3.平时的日常维护
A.我的老标车快9年了[买时7年]，发动机仓内干净的很，连出租司机看了都佩服，俺家二楼可接出水枪，3个月左右就冲一下里面，保持其干净是不至油垢太多，影响散热至使水温太高的办法之一，有什么漏油的现象也能够极早发现去修，发动机仓内那儿都可以冲洗，但电瓶表面冲洗后要及时擦干，避免短路会损失一些电量。如已有许多油污，超市内有卖油污清洁剂喷上，再冲洗掉。如自己没有条件，到洗车场让他们冲也可以，有时当时会有启动不着的感觉，不要慌！稍微晾一会儿就没事了，内部的管道和电线不怕冲，但最好把电线都自成一束捆好固定。另外如有可能，也可冲冲底盘，车轮箍等。
B.在空滤塑料盒中加了些废机油[好的也可]在内，被空滤芯滤下的灰尘沉底后被油粘住不会再被吹起，可保持化油器比较长时间干净点。
C.刚买车时，各地方电线乱七八糟[因维修原因拆散不给收拾]，俺自己用外买的绑线一拉紧的带子把所有线都捆绑整齐，这可避免乱肚肠子一样的线互相短路，造成车辆自燃。每个集线插头拔下，把插头片用尖嘴钳都拧转一个小角度，再插回去，绝对接触都良好。
D.俺换三滤都是自己零部件店去买机滤和气滤，陶然桥东南角有一富糠，标致和雷诺的专卖店。老标的空滤是金属网，不需要换。换机油每8000公里换一次机油和机滤[老车自用没那么脏]。每次绝对只用壳牌红喜力，汽油滤芯每16000公里换一个。换油就找路边修车店，买他们的机油然后免费给换上[和自买的机滤]，必须有抽机油机器的，把油抽出来，不让他们动俺车螺丝。汽车装配出来时，所有螺丝都是螺丝枪统一力量固定好的，加上磨合后都恰到好处，这车只要一拆那修那，以后这地方就总坏。换油时可加清洁剂洗一下内部。俺车用着特耐磨添加剂，刚买时有点烧机油，加后就没有了。
E.涉及到拆筋动骨的维修，或俺从未动过的，俺就找大的汽修厂，看他们修一遍俺也就会了，除非俺动不了的。一般小毛病都自己修，俺换过发电机，电瓶，雨刷，点火车锁，水箱盖和节温器，温度传感器，修好备胎架[原来全坏了]，昨天清的前窗前的下水道和进气孔，等等小的能动手修的，不影响车性能的都敢动。
水箱的保养特重要，水温高开锅是所有车都会遇到的，俺有被换水箱的教训！现在只加壳牌防冻液，想加水时只加超市买的屈臣氏蒸馏水[一点没水垢]。
F.当你开车发现灯不很亮，喇叭也开始不响了，赶紧找地方靠边停，电瓶要没电了[俺有三次教训]，不查明原因买新电瓶换上最多跑40分钟先开回家或修理厂，电瓶没充电40分钟就耗干了，外面有小店有充电机充一晚上就能再用，充一电瓶15-30之间。
在点着车后，用万用表测电瓶两极可测出电瓶充没充电。注意这类问题大部分在电瓶线被腐蚀接触不良所致，一定要磨掉锈蚀接触好才可靠。
G.添加剂还是要适当的时候加的，比如有油路通的，有去积碳和水垢的，清洗那儿那儿的，电喷车清电喷嘴的，有车开起来有奇怪现象的就应加点什么看看，能不拆修就不要拆开修！
俺这点谈不上经验，倒是不少教训给大家唠叨完了，可能俺太唠叨了，另外各人有各人习惯和见解，不一而论，就某些观点可以再讨论。祝不了各位的小老婆爱车长命百岁，但至少可以少坏少修少花钱，只要平时天天开都不坏，那么就可以开到外地去旅游去。

两年必须更换制动液

制动液在使用一定时间后，会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质，所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能，做到及时更换。普通工况下，制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
原则上，不同型号的制动液不能混用，以免相互间产生化学反应，影响制动效果。不同车型，使用的制动液也往往不同。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液、合成型制动液等几种类型。
合成型制动液具备很多优点：较高的沸点，不易蒸发而产生气阻；良好的低温流动性，不因低温而粘度增大，流动性变差，使制动发硬；吸水性小，不影响沸点和低温流动性；良好的化学稳定性，对金属有防腐、防锈作用，不易分解变质而产生沉淀物；对橡胶件的腐蚀和溶胀性小，以保证密封件不会严重变形等等，被普遍使用。
制动液如机油一样，也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4，后者比前者的综合性能更好。
此外，在更换制动液时应使用专业更换设备，一些正规的养护中心已经在使用美国智能型制动液检测更换一体化设备。该设备具有电子检测制动液质量好坏，并根据检测结果进行自动更换制动液的特点，更换制动液更彻底、不残留杂质，避免出现气阻，并能有效避免人工更换制动液常出现的问题，如制动发软、放液(气)阀的损坏。
车主在选用制动液时应注意以下几点：一是自己的车型与所使用的制动液型号相匹配；二是尽量使用合成型制动液，并优先选用高等级产品；三是使用专业设备进行更换。

底盘封塑养护

车主会定期为发动机换油保养、为车漆清洗美容，车的底盘同样需要封塑养护。
夏季高温的烘烤、冬季融雪剂的腐蚀、乡间公路上沙石的撞击、酸雨的无声侵袭，都将使钢筋铁骨的底盘伤痕累累、锈迹斑斑甚至漏洞百出。废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身，使车身锈蚀、剥落。
底盘封塑不同于一般的防锈处理，是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上，使底盘与外界隔绝，达到防腐、防锈、隔音的功能，延长车身寿命。底盘封塑前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污，并进行烘干，任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。封塑前，还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡，以免封塑后影响这些部件的正常运转。二次封塑可以提高隔音和防撞效果，但两次喷塑间要注意间隔20分钟，待第一层封塑层彻底干燥后再行施工。旧车由于底盘清洁的工作量较大，需要的时间也较多，大约需要3个小时左右。

汽车磨合期保养

汽车磨合的目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整和提升。新车、大修车及装用大修发动机的汽车在初期使用阶段都要经过磨合，以便相互配合机件的磨擦表面进行吻合加工，从而顺利过渡到正常使用状态。汽车提高磨合质量应注意以下几方面问题：
别跑太快：需严格执行驾驶操作规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定时速以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速装置，不得随意拆卸。?
轻装上阵：新车承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车。变速档常变速，使其在各档位都能磨合。?
合理使用油料：一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是包装和价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL－4级为佳。
磨合期阶段性能检查维护内容（下表）
磨合前期
清洁全车；紧固外露的螺栓、螺母；添加燃油、机油；补充冷却液；检查变速器、轮胎的气压；检查灯光仪表；检查电瓶；检查制动。
30km～50km时
检查变速器，前后驱动桥、轮毂，传动轴等是否有杂音或有发热现象；检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
150km
检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
500km
更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳；更换机油滤芯；将前、后轮毂螺母进行紧固。
11000km
国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油；检查调整离合器踏板自由行程。

磨合结束
到指定维护站进行全车磨合保养；换机油、换机滤、清洗、测气缸压力，清除燃烧室积炭，拆除限速装置，调整发动机怠速，检查制动系统，调整离合器踏板自由行程，紧固前悬挂及转向机构。