本人在6年前年前看到这篇文章，看后感触非常深，之后一直想亲手一试此方法到底合理与否，2002年的一天刚好有次机会正逢单位买新车（28万的德国车，用公车做实验不必心痛，哈哈），具体什么牌子我不提，避免托之嫌疑。然后从提车到磨合，本人严格遵循本文章介绍的方法实施，到现在2007年6月15日，该车行使了20万公里，发动机未出现过一次问题，上高速轻松开到说明书上的最高车速215公里。比同年买的其他相同款式的车动力强劲不少。坐过的朋友都说此车比其他同样款式的车要有劲。当然平时都是我在保养，机油喝得好，严格按照公里数更换，有的时候还经常提前更换。这是按照这种方法磨合的第一辆车。
第二辆：在一辆越野车上同样方式做过实验（日本系车，60万的，也是公家车）效果确实和文章里描述的一样。之后在每次换机油的时候发现机油都很干净，而且动力也非常好。此车现在行驶了12万公里。发动机未出现过异常。
第三辆，自用摩托车，同样效果理想。
第四辆，自用德国车，22万。现在行驶6万公里。效果比其他和我一起买的车跑了6万公里的动力明显强劲。
第五辆，亲戚的美国进口车，56万的越野，提车磨合全部本人按照文章介绍的方法，现在行驶8万公里，效果同样理想。
第六辆，亲戚的日本车，17万多。同样方法处理，现在跑3万公里。效果依然很好。动力方面如同新车。机油清洁。
经过这么多次实验后，我最后认定了这个方法，现在和大家分享这篇文章：
新车磨合的秘密 --真正的新车磨合方法 警告：这是一个很有争议的议题
是否要按照文中所述方式执行，请依照您的专业知识自行判断，并请注意自身安全。 如有任何人依照文中所述方式操作导致发生任何危险、或损坏车辆、机具、设备者。 作者、译者皆不負任何的責任。
原文出处：MotoTuneUSA
原文作者：MotoMan
前言
在运用此方式测试约三百台新引擎成功地磨合后，且沒有发现任何问题，我写了「磨合（Break In）的秘密」这篇文章。
这篇文章的链接出现在世界各地这么多的摩托車运动（Motorsport）论坛是因为在这段时间內很多人将我的方式与车主手冊的方式直接比较，且他们成功的消息很快的散布开來。 其结果总是相同－戏剧性的提升了全转速域的馬力，此外很多专业技师分解了用此方法磨合的引擎，他們发现引擎的状况确实比用车主手冊里的传统方式来的好。
使此文如此受争议的原因是从前一些关于磨合文章里提到的完全与本文互相矛盾。
有几个因素使得那些关于磨合的旧咨询被淘汰，最大的因素是引擎制造商在汽缸上用了比以前更细致的研磨纹路（Honing Pattern），因此改变了磨合的需求，基于大家待会儿将得知的，现代引擎可以完成优异的活塞环密封性的磨合的时机将比旧的粗糙研磨（Rough Horned）引擎縮短很多。
除此之外因为现代引擎较细致的研磨纹路，汽缸壁上由活塞环摩擦所累积的热量将少很多。 其他改变的因素是现在所使用，大幅改进的金属铸造与加工技术，这表示新零件磨合時的摩擦和耗損与以往相比会显著的降低。
如何磨合你的引擎，使其更具馬力以及更不易磨損？
建立引擎的过程中一個最关键的程序就是磨合！无论一具引擎组装再怎么优良，他最后的输出马力是由你来决定！
虽然这里举的例子是机车引擎，但这些准则适用所有的四行程引擎：
街、赛（机）车、汽车、雪车...甚至割草机！（不论厂牌、冷却系统型式、汽缸数）
这些磨合的技巧也适用于铁汽缸、镍矽碳化物（Nikasil）汽缸以及Yamaha用在机车和雪车上的陶瓷汽缸。
磨合新引擎最好的方式是什么？
简单來說：用力操它！
为什么？
现今，磨合过程所为的是活塞环的密封性，与一般人所知不同的是，活塞环不是靠本身的的弹性封住燃烧室爆炸的压力，活塞环本身的弹力仅是为刮油所需，避免机油进入燃烧室。
大家想一想，活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有５～１０磅，如此小的弹力要如何封住数千ＰＳＩ的爆炸压力呢？当然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸压力？
正是由这个巨大气体压力本身！！此压力会通過活塞环上侧，到达活塞环內侧将其往汽缸壁撑开，问题在于新活塞环并非完美，它们必须经过相当的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁，假如在新引擎运转初期，有足够的气体压力（例如瞬间油門全开），活塞环将会完全的与汽缸磨合，尽可能的封住爆炸的压力。
温和磨合（Easy Break In）的问题...
汽缸壁上的交叉型研磨纹路（Honed Crosshatch Pattern）有如锉刀的作用会和活塞环磨合，无论有沒有操引擎，活塞环很快的会将这些不平的纹路磨平。
其实，只有很短的时机可以使活塞环真的密封的很好，就在新车起初的３０公里！
如果沒有尽快強迫活塞环往汽缸壁磨合的話，在活塞环完全密合前活塞壁上的纹路就会被磨平，一旦此情況发生，除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环重新磨合以外，沒有其他方法。 还好大多数新车主无法抗拒小飆个一两趟的冲动，这是为何大多引擎沒有這个問題！ 另外一个你可能不知道的因素是，帮你设定新机车的经销商技工很可能已经在试骑(test run)时帮你用力操了一次，所以在不了解的情况下，该肾上腺素疯狂分泌的技工无形中帮了你一个大忙！！
现在告诉你该如何做：
有三种方法可以用来磨合引擎：
a. 马力测试机上。
b. 街上或不是街上（越野车或雪车）。（这不是废話嗎，是Off Road啦，大家知道就好）
c. 赛道上。
a. 马力测试机上：
1. 将引擎完全暖身（热车）！
2. 然后打４檔。
3. 在馬力测试机上１／２油門由引擎最高转速的４０％拉到６０％，如此做三次，让引擎冷却１５分钟。
4. 在馬力测试机上３／４油門由引擎最高转速的４０％拉到８０％，如此做三次，让引擎冷却１５分钟。
5. 在馬力测试机上全开油門由引擎最高转速的３０％拉到１００％，如此做三次，让引擎冷卻１５分钟。
6. 大功告成。
注：如果你用的馬力测试机有刹車裝置，请不要使用，磨合時让引擎完全自然的减速非常要紧。减速时的引擎真空会將汽缸壁上剩余的机油以及金属屑吸离汽缸壁，以免活塞环過度磨耗，这也是为何新引擎在减速时会冒烟的原因，当你做对的時候，你会发现做７～８次后冒烟的現象会消失。
b. 街上：
1. 将引擎完全暖身（热车）！
2. 因為有风阻的关系，不需要像在馬力测试机上使用高速档，主要的动作就是分別在２、３、４档用力加油门，使引擎处于負荷的状态。
3. 实际上，大多数车即使打二档，你也不可能将油門全开而不超过１００ＫＭ／Ｈ，最好的方式就是在短距离的急加速与減速间交叉操作，你不需要超过１００ＫＭ／Ｈ來使活塞环撑开磨合，此外要注意減速时后方沒有其他机车或汽车，大多数騎士／驾驶人不会預期你突然減速，我们不希望任何人由后方撞上來。
4. 在街上磨合引擎最大的问题（警察除外）是在高速公路上（油門开太小＝活塞环上沒有足够压力）或遇上市区塞车。所以在起先３００公里左右，最好到郊区乡间道路，比较适合在各档位剧烈变化你的速度。
5. 在街上请注意安全！
6. 注意你的速度！！当你还不习惯操控你的新车时，你最好只在直线路段加速，然后尽早在进弯前減速。记住急加速及剧烈的引擎刹車（急減速）在磨合的過程中都很重要。
c. 赛道上：
1. 将引擎完全暖身（热车）！
2. 先温和跑一圈暖胎，进ＰＩＴ（有的话）将車熄火，检查是否有漏油或其他安全问题。
3. 连跑个１５分钟，且不时注意一下水溫。跑道是磨合引擎的完美场所！使活塞环密封的关键就是连续組合的加速、減速。
4. 大功告成
是喔～但是.........
车主手冊说要溫和磨合啊...
请注意这个技巧不是「死命摧残」你的引擎，而是以有目的有条理的方式來使活塞环密封，这个方法的逻辑已經讲給你听，但有些人还是很难去做，因为似乎违反常理。
争执溫和磨合的理由常常是：這是手冊里写的..... 或是更特別的：有人說，引擎里有一些比较紧的零件会因为你操它而受损或烧掉。
请想一下：
因大幅进步的金属铸造以及加工技术的缘故，新引擎里已经几乎沒有太紧的零件。但如果在工厂里就已经有一些引擎间隙的错误，再怎么操引擎来磨合也无法解決这种问题。
Q：最常造成引擎问题的原因是什麼？
A：沒有做到：大操前先完全熱車。
Q：造成引擎问题第二常見的原因呢？
A：就是溫和的磨合本身。
因为活塞环尚未密封完全时，吹漏气中的酸性物質以及其他有害的燃烧副产物会污染机油。
讽刺的是，「溫和磨合」一点也不像字面所說的，在尝试「保护」引擎时，发生的却完全相反，在车有生之年漏气的活塞环將持续污染你的引擎机油。
Q：引擎發生問題第三常見的原因是啥？
A：引擎第一次发动后机油换得不够快。
请马上换掉你的机油。
你对你的引擎所能做到最好的是就是在起初３０公里换掉机油以及机油滤芯，大部分磨合都发生在这期间，机油里会有很多金属屑，加上金属加工的碎屑以及其他制造过程残留的渣渣是很惊人的！！你必须将这些东西冲出来，在他们开始循环然后进入传动齿轮、机油泵...等之前。
最后，再赠你磨合六字真言：別用合成机油！（全合成、半合成都不行！！）
在厉害的赛車状况至少两天，或一般道路行驶至少２５００公里以前，请使用Valvoline、Halvoline、或是其他类似的１０Ｗ４０矿物性汽车机油，之后你可以用任何你喜欢的油。
备注：矿物性汽车机油可以轻易在大卖场（如家乐福等）買得到，辨识要决为标识与价格，一般来说每公升售价低于100新台币的，大多是矿物性机油（也有一些品质较差的半合成机油也在这个价位），成分为石油直接炼取的（一般又称「基础油」），再添一些添加剂等。而如果你看到瓶身标有一些「Sync」字樣的油，不用说，那个是合成的。
读者的问题与答复：
Q：如果磨合的过程如你所說的发生那么快，为何还建议用矿物油２５００公里？
A：因为大约８０％的活塞环磨合过程发生在引擎发动初期，剩下２０％需要较長的时间。
道路行驶不是一个可控制的环境，所以大多里程可能不是在「活塞环重负荷状态」，合成油太滑了，會在活塞环密封完成前停止磨合过程，我曾有几个客戶太早换成合成油，导致活塞换怎么也无法密合完全，将新引擎拆开重新裝活塞换是每个人都不想見到的事，所以我建议多一点里程后再换合成油。这是一种避免遗憾的选择。
Q：我的车原厂出来就加了合成油，要怎么办？
A：换掉！合成油太滑了，會在活塞换密封完成前停止磨合過程。 得到最佳馬力与最少磨损的方法就是完全密封的活塞环！！解決办法就是换掉原厂的合成油，加矿物油。
Q：变速箱齿轮呢？需要磨合吗？
A：是的，它们需要！！
齿轮的各表面有很轻微的粗糙，不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起來会比较亮，要磨合必须要有更多的摩擦力，但我不曾見过有新车因此跑得更快，所以當齿轮进行磨合時，不需要因为担心齿轮过热造成损坏而坚持任何特定转速限制。
Q：大小波司如何呢？需要磨合吗？
A：实际上，平面軸承的运作并不牵涉到金属与金属的接触！！
旧波司上的亮亮的痕迹，是因为引擎长时间靜止，接触面间的机油流掉，在启动时与曲轴颈接触造成的，波司的课题是引擎最神秘的地方之一，会在将来的文章提到，届时我会仔细解释此种无接触的現象。
Q：为何要在３０公里换机油？机油泵滤网不会挡住這些铝碎屑吗？
A：机油泵滤网是会挡住大片的碎屑，但是变速齿轮和它们的滾珠轴承并无过滤系統保护。
像机车的变速箱就浸在引擎机油里，当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后，它们就能够通过滤网，自习检查新引擎会发现有很多铝沉积物在铁件表面，这些沉积物会附着在零件的间隙中，并使零件变紧消耗馬力。
Q：机油芯呢？不会挡住这些金属屑泥吗？
A： 当软金属散落在引擎里，会被齿轮和机油泵磨碎。 这些超细的粒子确实会穿透这个滤清系统，这些粒子并不会刮伤波司但它们会造成更糟的事；它们附着在上面，占据机油膜的间隙！！太紧的间隙会使马力流失，甚至烧毁波司。我觉得拆开油底殼清洗金属碎屑是比较好的方法，不过花点钱换个机油比较容易且经济。
Q：这一种磨合方法会造成我的引擎加速磨損嗎？
A：不会！事实上，刚好相反。
使用溫和磨合方法反而会因为当活塞环尚未密封完全时，吹漏气中的酸性物质以及其他有害的燃烧副产物污染机油。这也就是车主手冊与一般坊间汽车杂志所说的温和磨合所产生的严重问题。
依照MotoMan介绍的磨合方法你会发现你的机油更干净，引擎更有马力。扭力也提高了許多，全速域的整体马力都提升了，这都是拜充分的活塞环磨合所致。
引擎最后的性能表現，由你決定！
溫和磨合导致的活塞环气密不良，可能让你从任何角度损失２％～１０％的马力。
换句话说，使用本文介绍的磨合方式，可能让你从任何角度得到２％～１０％的馬力。
MotoMan 磨合程序重点整理：
1. 新车交车时，交代您的业务员先换一般１０Ｗ４０矿物油（记得另外再准备两份），然后再交车；绝对不要使用（全、半）合成机油。
2. 出厂前，首先充分热车达到引擎工作溫度，一出厂在３０公里之內，急加速至１００ＫＭ／Ｈ，然后急減速，手动档車在各档位重复循环，连续交替操作，直到３０公里后立即回厂。自动档如有手自排模式请切换到手自排模式如同手动档车一般的操作，自动档车若无手自排模式可依序由１、２、Ｄ或者Ｌ、Ｄ档位连续交替操作，尽可能的以放掉油门自然滑行的方式减速（使用引擎刹車），尽量不要用刹車踏板来減速。
3. 到达３０公里时，务必立即回厂。如果保养厂有引擎內部清洗设备，尽可能做一次引擎清洗，然后把０～３０公里间充满铁屑的矿物油机油连同机油滤心一起换掉，同样也是使用矿物油机油。如果无法做引擎清洗的話，直接换机油及机油滤心即可。
4. ３０公里换油出厂后，磨合已经完成８０％，剩下的２０％在到达２５００公里前，会陆陆续续完成，这段时期，有机会就照前述要领，大操一下。
5. 到达３００公里時，务必立即回厂，回厂保养条件如同前述３０公里时一样，要换矿物油、机油滤心。
6. 继续如同前述第四点的方式驾車，直到２５００公里。
7. 到达２５００公里时，务必立即回厂，回厂保养条件如同前述３０公里时一样，但这次已经可以换合成机油了，机油滤心当然也要换。自此
之后，依照原厂建议的保养里程进厂保养即可。
最后首尾再罗嗦几句：大概看了一下的是到处瞎逛打发时间或者随便回个贴混经验的。
能坚持看完的一定是真心的喜欢车的人。能反复看N次仔细想原理研究细节的朋友是爱自己车并且具有学习能力有专业知识的以及丰富经验具有创新开拓精神的人。能去拿几台车做试验的人是执着发烧友，是愿意第一个吃螃蟹敢于牺牲奉献精神的人，比如俺自己。哈哈。
