在上海，有次晚上外出。坐上出租车，从静安寺沿北京西路向东走。街灯的光从法国梧桐的枝叶间漏出来，在路人的苍白的脸上掠过。旧租界的夜晚依然象过去那样神秘安祥。久违的上海。
突然司机一个人笑起来，说，“那家餐厅怎么又换老板了？”
我只好跟他搭讪：“什么？”
他歪头对着马路左边的一块霓虹灯招牌。我其实不想多说话，不过还是跟了一句，“餐厅生意向来就不容易做嘛。”
“这家茶餐厅开张不到半年，连装修钱都没赚回来···”老头话匣子打开了。
“上海人不喜欢去茶餐厅”。他终于说出结论。
这下我倒好奇了。“为什么？我看上海的茶餐厅多半都是香港人开的呢。茶餐厅在香港和广东很普遍。···”言下之意，似乎有点儿嘲笑上海人这些年来对港式摩登的追求。
他打断我的话，继续沉浸在他自己的思路中。“茶餐厅，我们上海人不喜欢去的。没什么饭菜好吃，只有点心。桌子排得太密集，说话会被旁边人听到。装修也不讲究，环境不漂亮，没有气氛。···”
“我们上海人出去吃饭，喜欢地方安静，喜欢环境好，装修要漂亮，空间要宽敞，可以谈心，不要太吵闹的。”
这司机依然保持着老上海人的挑剔和骄傲。也许上海人历来对时髦风尚的不知疲倦的追逐，已经越过香港人的头顶，向洋人再度举案齐眉。
他这么一说，倒让我意识到自己的变化。在广东生活多年，早已经习惯了茶餐厅里的人声鼎沸，强烈灯光，拥挤大堂，以及油腻腻的地砖和洗手间。甚至近年来也对港式冻奶茶甘之如饴。谈话让旁人听见？哈哈，他们想听就听罢。
上海的餐厅里，一片安详，没有电视机，碗筷刀叉的声音也显得清澈响亮。食物未必好吃，尤其没有老火靓汤或者猪骨煲，不过，很适合在里面不慌不忙地跟人聊天几个小时，或者一个人拿一本书，慢慢读完几章再走。
